Как установить входную металлическую дверь в квартиру. Замена входной двери: подготовка, установка, проверка

Установка входной двери своими руками , это не пустая трата времени, как думают некоторые, считающие, что у них ничего не получится. Конечно, люди, которые занимаются этим каждый день уже «набили руку» и делают свою работу намного быстрее, чем это сделаете вы. Но, по-моему, любой, уважающий себя хозяин дома, должен уметь делать, если не все, то основную мужскую работу в доме сам. В этой статье вы сможете найти основные рекомендации и советы по вопросу, как установить входную дверь своими руками . В конце концов, если вы сами не будете производить установку, то сможете проконтролировать людей, которые этим занимаются.

Первым делом вам нужно найти себе надежного помощника, потому что в этом процессе одному делать нечего.

И так, приступим. Любой ремонт или замена, каких либо деталей, предметов в интерьере дома или квартиры, начинается с демонтажа старых элементов. Рассмотрим, как лучше произвести демонтаж старой двери . Если вы устанавливаете двери в новое жилище, этот кусок текста можете пропустить, хотя, для расширения общего кругозора он лишним не будет.

Демонтаж старой двери.

К этой процедуре желательно отнестись с некоторой осторожностью, чтобы не нанести дверному проему и окружающим его стенам серьезных «увечий».

Снимите с петель старое дверное полотно. В зависимости от того, какие они установлены, это можно сделать двумя способами:

открыв двери перпендикулярно дверному проему (чтобы при снятии полотно не упиралось в коробку), подложите под нее, поближе к тому краю, где стоят навесы ломик или монтировку. Под монтировку, ближе к двери, положите деревянный брусок, необходимой толщины и аккуратно нажимая на полученный рычаг, немного пошатывая со стороны в сторону дверное полотно, снимите его с навесов. Можно также подложить монтировку под дверь и поднимая ее попытаться снять полотно с навесов.

если на дверях стоят петли (не разборные), их нужно снять, вывернув шурупы из дверного полотна или дверной коробки. Если это сделать невозможно (шлиц в головке шурупа «облизался» и т.п.), тогда высверлите головку шурупа или винта сверлом, диаметр которого немного больше чем толщина самого шурупа (не головки).

при нежелании возится с дрелью или отверткой, подденьте петлю гвоздодером и «вырвите» ее «с мясом».

После того, как освободили дверную коробку от полотна, можно демонтировать и ее.

Процедура удаления коробки тоже зависит от того, из чего она сделана. Если у вас стоит деревянная рама, ее целесообразно распилить поперек вертикальных стоек (под углом), и затем извлечь из дверного проема по частям. Металлическая дверная коробка может крепиться к стене анкерными дюбелями (находятся в вертикальных стойках) или же с помощью болтов к установочной раме. В таком случае, нужно найти эти дюбели (или болты) и, открутив их извлечь из дверного проема. Установочная (черновая) рама, если она у вас есть, обычно приваривается к стальным прутьям, которые вмонтированы в стену. Здесь придется поработать или «болгаркой», или «срезать» их сваркой.

После удаления коробки, очистите поверхность проема от ненужных предметов, старой монтажной пены (если она была) и прочего мусора.

Демонтаж старой двери 1. Демонтаж старой двери 2. Снятие дверного полотна с навесов.

Ну вот, демонтаж старой двери произведен. Казалось бы, можно ставить новые. Все так, если приобретенная вами новая дверь точно соответствует размерам дверного проема с соблюдением необходимых технологических зазоров. Между стеной и дверной коробкой (а если в комплекте есть установочная рама, то между стеной и ей) нужен зазор 1 – 2 см, для возможности регулировки рамы в дверном проеме. Если эти условия не соблюдаются, нужна подготовка дверного проема .

Подготовка дверного проема.

Если вы приобрели новую дверь, а она не подходит к вашему проему, что может случиться при импортного производства, придется несколько переделать место для установки двери.

В том случае, если новый дверной блок меньше установочного места, тогда, в зависимости от того, насколько нужно уменьшить дверной проем, используйте кирпич (желательно силикатный) или подходящие блоки (стеновые камни, или по-народному шлакоблоки, газобетонные блоки и т.п.). При использовании пустотелых строительных блоков, обращайте внимание на толщину их стенки, так как то этого зависит прочность крепления дверной коробки, а значит и всей конструкции.

При проведении кладки, не забывайте делать «перевязку» ее с основной стеной. Для этого нужно в стену «вмуровывать» закладные детали (стальные полоски, проволоку Ø 6 – 8 мм и т. п.) в местах, где будет шов между рядами дополнительной кладки.

Если расхождения между размерами дверной коробки и проема не значительны, при установке можно воспользоваться расширителями дверной рамы. Их можно использовать для увеличения дверной коробки, как в ширину, так и по высоте.

Например, ваша дверная конструкция уже проема на 8 — 10 см. Используйте расширители по 2,5 см с обеих сторон дверной рамы. Оставшиеся 3 – 5 см ─ это необходимые технологические зазоры, которые, затем, будут заделаны монтажной пеной. Еще пример, пол в квартире (доме) выше пола на лестничной площадке (наружного покрытия) более чем на 4,5 см (это высота стандартного порога у металлической двери). Для того чтобы пол в помещении не получился выше дверного порога, нужен расширитель, который подкладывается под нижнюю часть дверной коробки.

Расширители производятся для вертикальных стоек (левые и правые), под порог (нижние) и на верхнюю перекладину дверной рамы (верхние).

В том случае, если вам нужно увеличивать дверной проем, придется убирать часть стены. Это можно сделать с помощью перфоратора. Для того чтобы добиться максимально ровного и вертикального скола, отметьте, используя отвес или уровень, вертикальную линию в нужном месте. Затем, длинным сверлом пробурите стену насквозь в двух местах по линии. С другой стороны стены, сделайте аналогичную разметку, соединив отверстия линией. Затем при помощи «болгарки» со специальным режущим диском с алмазным напылением сделайте глубокий прорез в стене с обеих сторон. Теперь можно скалывать кирпич (бетон) с помощью перфоратора.

Сужение дверного проема. Расширение дверного проема 1. Расширение дверного проема 2. Расширение дверного проема 3. Нижний расширитель дверной коробки.

Подготовив дверной проем, можно приступать к установке входной двери своими руками.

Так как наибольшей популярностью у населения пользуются металлические двери, рассмотрим, как установить входную металлическую дверь .

Монтаж металлической входной двери.

Доставленную дверь в первую очередь нужно освободить от упаковки.

Советую не снимать защитную пленку до окончания работ. Потому что даже на финишном отрезке, при заполнении щелей монтажной пеной, она может попасть на декоративную отделку и потом ее будет довольно сложно удалить.

Основным способом крепления дверной коробки в проеме считается крепление с помощью анкерных болтов, которые входят в комплект изделия.

При их отсутствии нужно знать, что для крепления входной двери используются анкерные болты Ø 12 – 15 мм и длинной не менее 10 – 15 см.

Вдвоем с помощником вставьте дверь в подготовленный проем и, выставив ее по уровню во всех плоскостях, зафиксируйте с помощью клиньев, вставленных в зазор между стеной и дверной коробкой.

Затем, с помощью электродрели или перфоратора, в местах крепления рамы к стене, нужно просверлить отверстия необходимого диаметра, в зависимости от толщины анкерных болтов.

Следите за тем, чтобы во время работы рама не меняла своего положения.

Сверлить отверстия и устанавливать анкерные болты нужно начинать со стороны петель.

После этого, вставив болты в подготовленные отверстия, легонько «добейте» их и затяните гайки ключом с определенным усилием.

Теперь навесьте дверное полотно на петли (при необходимости смажьте навесы смазкой, рекомендуется «Литол – 24») и проверьте их работоспособность. Так же нужно проверить, как закрываются замки. Если есть необходимость, отрегулируйте зазоры между дверным полотном и дверной коробкой (они должны быть одинаковыми по всему периметру прилегания).

Завершающим этапом в процессе установки входной двери будет «заделка» технологических зазоров с помощью монтажной пены. Заполнение щелей пеной нужно производить на ⅓ часть их объема, потому что пена при застывании увеличивает свой первоначальный объем в 3 раза.

Перед тем, как проводить работу, внимательно изучите инструкцию по использованию. Помните: излишнее заполнение щели пеной, может привести к деформации дверной коробки.

Время полного застывания пены, в зависимости от влажности воздуха, составляет от 4 до 10 часов.

Есть дверные коробки, в конструкции которых предусмотрены крепежные пластины с отверстиями. В таком случае, для крепления используются дюбели и шурупы или анкерные болты. Проведение работ аналогично способу, описанному выше, за тем отличием, что отверстия в сене делаются не через дверную коробку, а через монтажные пластины, которые приварены или прикручены к этой коробке.

Крепление металлической двери анкерными болтами. Крепление металлических дверей через монтажные пластины. Дверная коробка с монтажными пластинами.

Может случиться так, что дверной комплект поступает в разобранном виде. Как пример, можно привести двери Leganza Forte. Тогда сборку нужно производить самостоятельно. Как это сделать, показано в видео ролике.

Монтаж деревянной входной двери мало чем отличается от процесса установки металлических дверей. Все начинается с удаления старого дверного полотна и коробки, подготовки проема. Затем следует выставить новую дверную коробку (без самого полотна) в требуемом месте и проверить ее положение с помощью отвеса или уровня. После этого клиньями укрепите раму в проеме, которые вставляются между дверной коробкой и стеной. Теперь можно навесить дверное полотно на петли и проверить плотность его прилегания к притворам коробки. Если вас все удовлетворяет можно приступать к креплению дверной рамы к стене.

Если в проеме, в который устанавливается новая дверь, имеются деревянные закладные элементы, тогда коробка крепится к ним с помощью гвоздей или шурупов. В случае образования зазора между стеной и дверной коробкой в местах крепления, подложите там деревянные подкладки (полоски фанеры, бруски и т. п.). Главное чтобы они не раскололись в процессе крепления. Диаметр гвоздей нужно выбирать такой, чтобы при креплении не расколоть стойку коробки. Диаметр и длину шурупов выбирайте по своему усмотрению и в зависимости от габаритов двери и закладных элементов.

Можно к коробке прикрутить металлические монтажные пластины толщиной не менее 3 мм. Их желательно устанавливать ближе к местам крепления петель или навесов, а с противоположной стороны, ближе к месту входа запорных ригелей замка в дверную коробку. Это придаст креплению двери максимальную прочность. После установки пластин, просверлите в стене отверстия, вставьте дюбели и прикрепите дверную раму через отверстия в монтажных пластинах с помощью шурупов.

В случае, когда в стене дверного проема нет деревянных закладных, можно использовать дюбели и соответствующие к ним шурупы (желательно Ø 8 – 10 мм). Для этого просверлите в дверной коробке отверстие, там, где будет производиться крепеж, и на 1 – 1,5 см глубины сделайте его большего диаметра (для возможности поставить под головку шурупа металлическую шайбу). Затем, напротив этих отверстий, сделайте отверстия в сене под дюбели. Вставьте дюбели на свое место и, установив коробку в проем, прикрепите ее шурупами.

Напоминаю ─ крепить дверную коробку желательно ближе к месту установки петель или навесов, а также не далеко от места установки дверных замков. Всего точек крепления должно быть 6 – 8 шт.

Для крепления деревянной дверной коробки в проеме можно использовать и анкерные болты. Процесс выполнения работы аналогичен процессу, который описан выше, за исключением дюбелей.

После того, как дверная коробка установлена, не лишним будет еще раз навесить дверь и проверить ее работоспособность. При необходимости произвести регулировку петель.

Если все удовлетворительно, можно заделать зазоры монтажной пеной, предварительно установив внутри дверной коробки не менее трех распорок, с расстоянием между ними не более 500 мм. Это нужно для того, чтобы монтажная пена при высыхании не деформировала раму.

Для отделки дверных откосов применяются доборы. Дверные доборы это своеобразные добавочные панели, которые имеют ширину от 0,5 см до 40 см. и толщину 5 – 20 мм. Изготавливаются они из дерева или древесноволокнистой плиты (ДВП или МДФ).

В дверной коробке может быть готовый паз шириной 1 см для установки доборов. Если же он отсутствует, можно применять панели любой толщины, прикрепляя их к коробке с наружной стороны с помощью шурупов. Устанавливая доборы, соблюдайте очередность их установки: сначала крепите вертикальные панели, а затем горизонтальную. Следует также помнить, что устанавливать панели для откосов нужно перед установкой дверной коробки в проем. Перед тем, как заделывать зазоры монтажной пеной, необходимо установить распорки, так как и на дверной коробке.

Можно установить доборы при уже установленной двери. В этом случае они крепятся к кирпичной или бетонной стене с помощью дюбелей и шурупов, а к деревянной поверхности, шурупами или гвоздями. Отверстия над шляпкой шурупов или гвоздей можно зашпаклевать или закрыть пробочками, которые имеются в продаже.

В завершении процесса монтажа входной двери, установите наличники.

Крепление дверной коробки деревянной двери анкерными болтами. Распорки перед заделкой зазоров монтажной пеной. Добор для деревянной двери 1. Добор для деревянной двери 2. Добор для деревянной двери 3.

Правильно установленная и отрегулированная дверь в открытом положении остается на месте (самопроизвольно не открывается и не закрывается).

Как видите установить входную деревянную дверь не так уже и сложно и поэтому установка входной двери своими руками под силу любому мужчине, у которого «руки растут из нужного места».

Всего вам доброго и до встречи на страницах сайта.

Для облегчения поиска необходимой информации на сайте, рекомендую воспользоваться формой поиска, которая расположена в шапке блога.
Статью нужной тематики можно найти, пользуясь списком рубрик или картой сайта.

Для того чтобы сделать сайт более интересным и информативным, прошу вас ответить на пару простых вопросов. Нажмите на кнопку.

Тем читателям, которые пользуются Яндексом и желают получать сообщения о публикации новых статей на сайте,предлагаю разместить на домашней странице виджет моего блога, используя ссылку: http://www.yandex.ru/?add=147158&from=promocode
Оформить подписку с получением обновлений на E – mail, можно в форме «Подписка на новые статьи сайта», которая находится на главной странице.

Каждому хозяину дома хочется, чтобы его жилище обладало надежностью. Для этого лучше всего установить на входе металлическую дверь. Настоятельно рекомендуется изучить инструкцию при монтаже во избежание казусов.

Подготовка к установке

Перед тем, как приступить к работе, хозяину квартиры нужно учесть, какова будет смета во время установки подобных дверей.

Демонтаж старой двери

Сперва имеет смысл приобрести новую дверную коробку. Если покупатель не хочет приобрести плохой экземпляр, уже в магазине стоит осторожно распаковать раму и полотно двери, а затем заново завернуть в полиэтилен, применив скотч.

Полностью избавить полотно от пленки можно после того, когда закончится монтаж и отделка, чтобы поверхность оставалась чистой и не поврежденной.

Еще необходимо преждевременно обзавестись такими нужными материалами для работы, как следующие:

Молоток;
Перфоратор;
Рулетка;
Угловая шлиф-машина;

Строительный уровень;
Клинья из дерева или пластика;
Цементный раствор;
Анкерные болты. Вместо болтов сгодятся и пруты из стали сечением 10 мм.

Границы лутки двери должны быть хорошо видны, чтобы сделать замеры. С лутки надо снять наличники, затем счищается ненужный раствор, и, по возможности, демонтируется порог.

В том случае, если приобретенная коробка превосходит старый экземпляр по ширине, нужно выяснить длину балки для опоры, расположенной над проемом.

Длина должна на 5 см превосходить коробочную ширину, в противном случае крепление будет ненадежным. По окончанию замеров начинается подготовка проема.

При демонтаже старой металлической двери нужно обратить внимание на несколько нюансов:

Полотно двери можно снять с неразъемных петель, применив обычную отвертку.
В том случае, когда дверь держится на разборных петлях, надо приподнять ее с помощью лома, и тогда она соскользнет с петель самостоятельно.
Деревянная пустая коробка проста в демонтаже; нужно удалить все видимые крепления; когда коробка прочно находится внутри проема, можно распилить по центру боковые стойки и оторвать с применением лома.
Для удаления сваренной коробки понадобится болгарка, которой можно срезать крепежную арматуру.

Подготовка дверного проема

После успешного удаления старой двери подготавливается проем. Сперва нужно избавить его от кусков шпаклевки, кирпичных осколков и тому подобного. Необходимо убрать с него все элементы, которые рискуют отвалиться. Если у проема в результате окажутся огромные пустоты, их не помешает заполнить кирпичом с раствором из цемента.

На маленькие выбоины не стоит обращать внимания, а щели нужно замазать раствором.

Большие выступы, которые также могут мешать во время монтажа двери, нужно убрать молотком, долотом или болгаркой.

Затем проходит тщательный осмотр пола под коробкой двери.

Если хозяин квартиры живет в старой постройке, ему нужно знать, что в данном месте вмонтирован брус из дерева. Если он трухлявый, этот элемент нужно удалить.

После этого пол под коробкой нужно заполнить другим брусом, который обработан от гниения, затем его нужно заложить кирпичом, а промежутки заполнить раствором.

Установка своими руками

Безусловно, надежнее всего вызвать мастера для установки двери, но при желании это может сделать сам хозяин дома, следуя инструкции.

Подготовка двери

Когда старая коробка удалена, подчищен проем, настает время для подготовки новой железной двери. Поскольку врезать замок в дверь очень трудно, рекомендуется заказать образец с уже врезанным замком. Но так или иначе придется отдельно устанавливать ручки, прикручивая их саморезами. Перед тем, как начать монтаж двери, проверяется, насколько исправно функционируют замки и защелки. Их основной критерий – плавность при работе с ними.

Что касается дверей, которые выходят на улицу, то коробку двери нужно проложить утеплителем снаружи.

Как вариант, можно применить каменную вату, нарезанную полосами. Ее нужно вставить в раму, и та будет держаться при помощи сил упругости. Она не лишена недостатков: вата обладает гигроскопичностью, вследствие чего может появиться ржавчина изнутри двери. Это не страшно для домов в многоэтажках: осадки в подъездах не наблюдаются. Но имеется и другое решение – использовать пенопласт или пену, поскольку они устойчивы к влаге и обладают приемлемой изоляцией.

Лакокрасочное покрытие коробки рискует повредиться, поэтому ее периметр рекомендуется оклеить при помощи малярного скотча. Его нужно снять по завершению создания откосов, предназначенных для двери.

Если над или под дверной коробкой проходят провода, нужно установить кусок трубы из пластика или гофрорукава. Через них провода попадают вовнутрь.

Рекомендуется к применению МДФ-панели. Металлические двери с данным материалом без труда очищаются от загрязнений, обладают термоизоляционными свойствами, устойчивы к деформации во время колебаний температур и повышенной влажности воздуха, а также у МДФ богатый цветовой ассортимент, и хозяин дома может подобрать такие панели, которые будут гармонировать с дизайном его квартиры. Но металлопластиковая замена МДФ-панели потребует дополнительных расходов.

Иногда хозяин квартиры стремится обезопасить квартиру дополнительной тамбурной дверью. Процедура ее установки мало чем отличается от монтажа входной двери, но стоит учесть, что в случае тамбурного экземпляра потребуется оформление разрешительных документов.

Монтаж в квартире

Инструкция по монтаже двери в квартире такова.

Сначала нужно выровнять стойку с петлями в двух плоскостях. Для этого нужен отвес.
Затем с помощью перфоратора в проеме надо просверлить через монтажные дыры углубления с глубиной, соответствующей анкерной длине или длине штырей. После этого повторно проверяется уровень. Коробочная стойка присоединяется к стене. Для этого понадобятся анкеры, которые нужно вкрутить. Как вариант, можно забить штырями из металла.

Далее полотно навешивается на петли, которые должны быть предварительно смазаны.
Для грамотной дверной установки нужно выровнять вторую стойку коробки. Для этого прикрывается дверь. Перемещением стойки нужно достичь того, чтобы между стойкой и дверью оставался зазор, соответствующий всей длине, примерно 2 или 3 мм. В проеме закрепляется притворная стойка, но с условием, что дверь можно без осложнений поставить в коробку. Замок после этого должен функционировать безо всяких осложнений.

Промежуток между коробкой и стеной заделывается при помощи раствора из цемента или пеной для монтажа. Но сначала стоит обклеить короб во избежание лишних загрязнений. Для этого понадобится малярная лента.
Когда пена или раствор высохнут, отштукатуриваются откосы, как вариант, облицовываются материалами для отделки. Наличниками нужно декорировать дверь снаружи.

В деревянном доме

Монтаж железной двери в брусовом доме или доме из сруба обладает своей спецификой. В подобных местах окна и двери вставляются не к стене, а с использованием обсады или окосячки. Окосячка представляет собой брус из дерева. Его можно подвижно крепить к любому срубу. Его соединение происходит с помощью соединения в виде шипа или паза. Он держится не без помощи сил упругости. К данному брусу и можно прикрепить коробку для двери.

Сделать обсаду иной раз необходимо. Дом из дерева имеет привычку менять высоту. На протяжении первой пятилетки он просаживается из-за усадки. С учетом этого условия уплотняются и швы для посадки. За первый год не должно быть поставлено ни одной двери и ни одного окна.

Перемены на второй год уже не кажутся такими явными, но они, тем не менее, есть. Поэтому нет смысла жестко закреплять двери, иначе они могут заклинить, погнуться или помешать срубу нормально усесть.

У бревенчатых домов с некоторой продолжительностью появляется приличная усадка. С деревянными проемами нужно работать аккуратно. Например, ни в коем случае не стоит забивать штыри, длина которых составляет 150 мм.

Чтобы благополучно вмонтировать железную дверь, сперва нужно выпилить вертикальные пазы в проеме стены из торца. В углубления устанавливаются скользящие бруски

Количество необходимых пазов зависит от численности точек для фиксации.

Затем специальная обсада устанавливается в проем, после чего ее нужно закрепить при помощи саморезов к брусьям скольжения. Зазоры по стойкам не должны превышать 2 см, а по горизонтальным перекладинам должны быть не менее, чем 7 см. В противном случае, спустя год усадка сруба не даст двери открыться.

В кирпичном доме

В кирпичной стене также может быть смонтирована металлическая дверь. Образцы полотен, которые легко снимаются, проще монтировать. Перед тем, как начать устанавливать, дверь снимается с петель. Затем рама двери вставляется в область проема, ее ставят внизу на подкладке с высотой 20 мм для монтажа. Это не должно вызывать затруднений.

Нужно изменять подкладочную толщину с целью добиться того, чтобы нижняя рама стояла соответственно уровню. Для этого выставляют строительный уровень по горизонтали, затем – по вертикали. Надо обращать внимание на то, чтобы стойки стояли именно по вертикали, не отклоняясь ни в какую сторону. В этом случае также понадобиться строительный уровень.

Но есть нюанс: пузырьковое устройство расположено на короткой части инструмента. Проверить правильность монтажа также можно и строительным отвесом.

После того, как коробка заняла нужную позицию, она расклинивается заранее подготовленными клиньями. Они могут быть как деревянными, так и пластиковыми. Клинья нужно вставить на стойки по три штуки на каждую и пару – вверху. Они должны быть расположены недалеко от области крепежа, но при этом не перекрывать их. Затем не мешает дополнительно проверить, верно ли установлена стойка в обоих плоскостях, не отклоняется ли.

После этого можно монтировать коробку в проем. Отверстия для монтажа бывают двух видов: либо проушины из стали, которые приварили к коробке, либо сквозное отверстие для монтажа (они так же разделяются на два типа: на внешней стороне – большого диаметра, а на внутренней – меньшего). Способы монтажа не сильно различаются, разве что есть возможность устанавливать рамы с дырами в коробке на менее толстые стены в панельном доме, где гораздо сложнее устанавливать двери с проушинами.

Дополнительный совет от опытных мастеров: нужно учесть, чтобы количество крепительных точек короба к стене составляло не меньше 4-х на боковую сторону, если нужно вмонтировать дверь в стену из кирпича или бетона, а в пеноблок – не меньше 6-ти.

Длина анкеров в кирпично-бетонных стенах должна быть 100 м, а в пеноблочных – 150 м.

В каркасном доме

Есть свои нюансы при монтаже двери в жилище на каркасе. Для успешного монтажа понадобятся следующие инструменты.

ножовка;
молоток;
стамеска;
саморезы;
строительный уровень;
кувалда;
отвертка;

уголок;
рулетка;
контрагаечные шпильки или болты из анкера;
пена монтажная;
распорные бруски из дерева.

Проверяется проемное укрепление. Косякам надо располагаться по всем проемным сторонам и фиксироваться на каркасных стойках. Обсадная коробка бывает и брусковой, но из-за этого уменьшится проемная величина. Нужно герметизировать проемочные стены пленкой, предназначенной для гидро- и пароизоляции с применением скотча или степлера. Надо целиком ввести дверной блок в проем (лучше с помощью напарника, поскольку конструкция тяжелая). Затем надо отворить дверь. Брусок должен расположиться под полотном.

С помощью уровня надо выяснить нахождение рамы в проемной области и выровнять раму горизонтально полу и вертикально стене или коробке.

Обязательное условие: не должно быть никакого перекоса во время монтажа коробки. После этого идет фиксация верного положения двери при помощи клиньев, затем дверь нужно закрыть.

Потом нужно очень строго закрепить дверь в обсадной коробке. Сверлятся дыры через отверстия. Они сыграют решающую роль в креплении дверной рамы из металла Прорези нужны для болтов или шпилек, они должны проходить сквозь коробку и стойки. Затем их нужно закрепить с использованием рамы с дверью. Потом нужно удостовериться, насколько исправно работает дверь в данном положении: шпилькам противопоказательно выворачивание, потому что дом из каркаса практически не создает усадки. При помощи шпилек или болтов фиксируются порог и притолок, затягиваются этими инструментами до упора.

Если закрытие двери происходит нормально, и та не открывается сама по себе, можно заполнить пеной область между рамой из металла и коробкой, начиная с пола и заканчивая потолком.

Данный шов нужно заполнить в районе 60-70%, и дальше остается ждать, пока материал затвердеет. Потом нужно дополнительный раз проверить, хорошо ли работает дверь, и закрыть шов наличниками.

Не стоит устанавливать дверь внахлест на стену, поскольку от этого дверь не сможет помешать взлому и изолировать посторонние шумы.
Дверь при открывании не должна мешать выходить из своих квартир соседям, поэтому рекомендуется договориться с соседями, в каком направлении должна открываться устанавливающаяся дверь.
При установке двери советуют временно убрать электрические кабели.
Рекомендуется проверить, насколько герметичен притвор. Для этого нужно взять бумажную полосу и защемить ее створкой (такая процедура проделывается по всему дверному периметру); если полоска прочно зажимается уплотнителем, значит, все в порядке.

Установку дверей лучше проделывать на чистом полу или паркете, в противном случае после монтажа в нижней области коробки останутся неэстетичные места. Если хозяин двери все-таки решает установить дверь без готового пола, то ему стоит оставить небольшой зазор не менее 2,5 см, иначе придется в ближайшем будущем подпилить дверное полотно.
Стоит дополнительно установить доборы, которые представляют из себя пару вертикальных стоек и одну планку на горизонтали. Они предназначены для того, чтобы побольше «охватить» коробку, их можно купить с дверным блоком или отдельно. Создаются из массива, МДФ и ДВП.
Китайская дверь не рекомендована для установки. Несмотря на относительно небольшую цену, ее качество уступает европейским экземплярам.

Установка входных металлических дверей трудоемкий процесс, требующий наличия определенных навыков. Однако в целях экономии, некоторые люди решают сделать это самостоятельно. В данной статье детально рассмотрим эту процедуру.

Первым делом приготовим инструмент для установки металлических дверей. Итак, потребуется следующее:

Перфоратор (желательно как можно мощнее). В его отсутствии можно воспользоваться ударной дрелью с соответствующими насадками.
Измерительные приборы - рулетка, отвес, уровень (в идеале лазерный).
Болгарка с крупным кругом.
Доска, пила - это нужно для создания колышков.
Материал для заполнения швов - монтажная пена или цементный раствор. Первый вариант проще, а второй долговечнее.
Крепежные элементы (анкеры, прутья и т.д.). Лучше их приобрести в комплекте с дверью.
Молоток и зубило.
Ключ для закручивания крепежных элементов соответствующего размера. Либо шуруповерт с правильной насадкой.

Если у вас нет перфоратора или болгарки, а покупать столь дорогостоящий инструмент вы не планируете, его можно арендовать. Во многих городах страны есть организации, предоставляющие такую услугу.

Несколько слов о замерах

Первым делом необходимо замерить ширину и высоту проема. Отмерять нужно не от коробки, а от бетонного (или кирпичного) основания. Только после этого можно идти в магазин. Существует два варианта:

Заказать дверь под размеры проема.
Купить готовую модель с близкими параметрами.

В первом случае покупка обойдется значительно дороже, зато не придется тратить силы на расширение (сужение) проема. Если нынешнее полотно нового образца, то получится подобрать идеально подходящую по размерам модель. В «хрущевках» и других типовых домах, построенных в СССР, как правило, проемы нестандартных размеров. Поэтому технология установки предполагает расширение. Эта операция потребует немало физических сил.

Перед тем, как сделать заказ, определитесь, в какую сторону будет производиться закрывание. Если ваша квартира находится у стены и на ней висит распределительный ящик (с автоматами и счетчиками), то лучшее чтобы ручка располагалась с другой стороны. В таком случае полотно не будет стукаться об ящик.

Производим расширение и подготовку проема

Правильная установка металлической двери начинается с подгонки проема. Если он подходит по размерам, то потребуется лишь выровнять исходную поверхность. Для этого используем густой цементный раствор. Рекомендуется производить выравнивание в несколько слоев. Набрасываем вручную или шпателем смесь, после чего разравниваем её шпателем.

Увеличение проема это очень громкий и грязный этап работ. Поэтому сообщите об этом соседям, чтобы выбрать время, когда их не будет дома. Сначала по периметру наносим разметку (П-образную). Итак, есть два варианта. Первый - взять мощную болгарку с крупным (диаметром не менее 40 см) диском по бетону и просто снять слой бетона необходимой толщины. В таком случае будет очень много строительного мусора.

Второй, более щадящий вариант:

Берем перфоратор со сверлом большего размера, чем толщина стены.
Просверливаем в стене сквозные отверстия по всему периметру с минимальным шагом.
С помощью молотка и зубила выдалбливаем излишки бетона.

Важно! Необходимо оставить технологический зазор в несколько сантиметров, чтобы можно было корректировать положение. Щели впоследствии будут заделаны.

Такая методика потребует больше времени, зато вы доставите меньше дискомфорта своим соседям. В конце производим выравнивание поверхности.

Основной фронт работ

Сколько стоит установка входной металлической двери, волнует многих. Такая услуга обойдется минимум в 4 тысячи рублей (зависит от размеров и сложности). Поэтому сделать работу самостоятельно рациональный вариант, особенно если речь идет о недорогой модели, ибо монтаж в таком случае может обойтись дороже самой покупки.

Совет: если вес полной конструкции небольшой, и вам хватает сил с ним работать, то можно не вынимать полотно из коробки.

Итак, потребуется сделать следующее:

Первым делом следует проверить эксплуатацию полотна. Вставляем конструкцию в проем.
Проверяем с помощью уровня и отвеса вертикальность и соответствие размеров. Необходимо добиться идеальной точности - перекос даже в несколько миллиметров нарушит эксплуатацию. Если обнаружились какие-то неровности поверхности, их необходимо устранить.
Добившись идеальной фиксации, коробку нужно закрепить. Для этого в имеющиеся зазоры вставляем деревянные колышки (минимум по 4 штуки для каждой стороны).
Сделав это, еще раз проверяем ровность положения.
Теперь производим фиксацию с помощью крепежных элементов. В бюджетных моделях анкеров может не быть в комплекте, их нужно будет приобрести отдельно. Желательно посоветоваться с продавцом-консультантом при покупке.
Главное правило - на каждой стороне должно быть не менее трех точек фиксации. Только в таком случае будет гарантирована правильная установка.
Вначале закрепляем ту сторону, на которой расположены петли. На коробке есть монтажные отверстия - через них производим сверление под установку анкеров. Если на косяке они отсутствуют, их придется предварительно сделать дрелью со сверлом по металлу. Делаем по 3 для каждой стороны с примерно равным шагом.
Просверлив отверстия, вставляем болты и надежно затягиваем гайки. Такую процедуру проводим для всех сторон.
Вставляем полотно (если мы его снимали). Проверяем плавность хода: дверь не должна самопроизвольно открываться. Устанавливаем её в разные положения. Ни в одном из них она не должна ходить. Если такие моменты наблюдаются, необходимо скорректировать крепеж.
Для регулировки положения ослабляем (затягиваем) гайки. Уделите этому аспекту должное внимание - в дальнейшем регулировку произвести будет невозможно.

Завершающие этапы работ

На этом установка входной металлической двери своими руками практически завершена. Теперь нужно заделать появившийся стык. Монтажная пена - это простой, но не самый надежный вариант. К тому же, её использование значительно облегчает работу взломщиков. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать цементный раствор, в который следует добавить алебастр.

Работа проводится просто:

Закрываем стык со стороны квартиры любым ровным подручным материалом (пластиковая панель, доска и т.д.). Это предотвратит выпадение смеси в коридор.
Вооружившись резиновыми перчатками, накидываем в щель раствор со стороны подъезда. Необходимо полностью заполнить её.
С помощью шпателя или мастерка разравниваем раствор.
Заходим квартиру и убираем поставленную преграду.
Делаем замазку с этой стороны.

Цементная смесь высыхает сутки (иногда двое). Поэтому в это время старайтесь по возможности сократить эксплуатацию двери, дабы предотвратить растрескивание раствора. Не забудьте проверить работу замков и ручек - они должны плавно работать. В случае малейших дефектов требуйте замены. Рекомендуем сразу произвести смазку всех подвижных элементов (замочные скважины, петли и т.д.). Для этого прекрасно подойдет WD −40.

При замене старой двери можно обратиться к монтажникам фирмы-изготовителя или выполнить действия самому. В любом случае, знать, как правильно установить входную металлическую дверь, необходимо. Это позволит либо контролировать работу иных лиц либо выполнить монтаж своими руками.

Демонтаж и подготовительные работы

При демонтаже старой двери, особенно в частном доме, можно столкнуться с рядом трудностей

Подготовка дверного проема - важный этап, который ложится на плечи хозяина, даже если входную дверь устанавливать будут специалисты. Вначале требуется снять дверное полотно. Если оно крепится на навесных петлях, то сделать это очень просто. Нужно открыть створку, под низ подставить лом, монтировку или иной крепкий рычаг. Нажав на него, приподнять полотно и снять с петель. Обычно, одному выполнять демонтаж-монтаж бывает неудобно, лучше иметь помощника. Если петли неразъемные, потребуется просто выкрутить все крепежные элементы, соединяющие дверь с проемом.
Коробку необходимо также демонтировать. Вначале нужно достать все анкера, саморезы, гвозди, после чего выбить саму коробку. Если она установлена прочно и снять ее вручную не получается, нужно распилить ее с одной из сторон и ломом выломать составные части. Верхняя и нижняя детали отойдут проще, после удаления боковых.
Пустой проем нужно подготовить, удалив все лишние элементы: монтажную пену, теплоизоляцию, старый раствор.

Варианты крепежа металлической двери

Закреплять коробку нужно только после ее выставления относительно вертикали и горизонтали

Чтобы разобраться, как правильно установить входную металлическую дверь, вначале необходимо рассмотреть варианты ее крепежа. Это зависит от того, как расположены крепежные отверстия на купленной двери.
В частности, бывают отверстия на самой коробке: на нижней, верхней и боковой планках. Такой способ исполнения не всегда надежен. Анкера, вставленные в отверстия, могут располагаться слишком близко к поверхности стены, если установить металлическую дверь заподлицо с лицевой стороной. В результате возможно появление на стене трещины и даже выламывание двери. Устанавливать металлическую дверь с таким вариантом крепления нельзя при наличии зазоров свыше 30 см. Если проем слишком широкий, лучше заложить кирпичом или шлакоблоком лишнее расстояние.

Если установка входной двери производится в квартире, можно натолкнуться на арматуру, расположенную в бетонной стене. В этом случае потребуется менять месторасположение относительно проема, если есть зазор или просверливать новые отверстия в коробке.

Если дверь тяжелая, массивная, можно наварить пластины для дополнительной фиксации

Также можно столкнуться с таким вариантом исполнения: приваренные монтажные пластины на каждой стойке. Они расположены в одной плоскости со стеной — обычно, по три с каждой стороны. Такой способ считается более надежным.
Бывают ситуации, когда в коробке вообще нет отверстий. Их потребуется просверлить своими руками, монтажные пластины также можно приварить. Хозяин может использовать оба варианта крепления в совокупности или любой на выбор.

Хорошим решением будет заказать входную дверь. При этом можно учесть размеры своего проема и заказать коробку аналогичную им с зазорами по каждой стороне не более 5 см. Это позволит сэкономить на растворе и пене, так как расход их будет в разы меньше.

Монтаж входной металлической двери: порядок работ

Используя монтировку и уровень, нужно изменять расположение коробки, добиваясь максимальной точности. В противном случае перекосившаяся дверь может цепляться, не закрываться замок и т.д.

Установка входной двери, независимо от того, делают это профессионалы или вы взялись провести эту работу своими руками, начинается с монтажа в проем коробки. Ее нужно поставить на деревянные клинышки, и сделать это точно, без перекосов. Клинья позволят зафиксировать коробку и дадут возможность выравнивать металлическую дверь в обеих плоскостях. Добиться точности легко с помощью уровня. При выравнивании, добившись нужного месторасположения нужно добавлять или убирать клинышки.
Рассмотрим, как правильно установить входную металлическую дверь поэтапно:

Когда раствор (пена) засохнет, можно приступать к отделочным работам. Они включают зачистку излишков пены, счистку остатков раствора. После этого откосы нужно оштукатурить. С лицевой стороны на них прикрепить наличники.

Прежде чем заполнять щели, коробку следует закрыть малярным скотчем, чтобы предотвратить попадание раствора или пены. Оттирать их потом будет непросто.

Монтаж входных металлических дверей: видео

Если еще остались вопросы, как правильно установить входную металлическую дверь, видео по теме поможет разобраться окончательно:

Ключевым элементом безопасности наших квартир и домов являются входные двери. Кроме того именно их в первую очередь видят окружающие. Важно, чтобы входные двери при этом отвечали таким характеристикам и требованиям, как: надежность, прочность, эстетичный внешний вид, удобство, теплоизоляция и звукоизоляция. И все эти характеристики зависят не только от качества и вида дверного полотна и дверной коробки, но и от правильной установки. Какой бы ни была дверь хорошей, однако неумелая установка может на корню перечеркнуть все ее хорошие стороны. Ниже мы рассмотрим подробную инструкцию о том, как поставить дверь своими руками качественно и надежно. При этом постараемся рассмотреть как можно шире варианты установки различных конструкций входных дверей.

Подготовка к работам, необходимый инструмент

Еще при выборе двери следует внимательно отнестись к проведению замеров. Для заказа двери важно правильно определить размеры дверного проема. Сложность заключается в наличии дверной коробки (лудки) и толстого слоя раствора по всему периметру. Определить реальный размер составляет иногда проблему, ведь не видно четкой границы окончания проема. В результате учитывается, что в нижней части не должно остаться ничего вплоть до основания пола. Если имеются порожки или лудка сильно поднята, то в момент демонтажа все это будет убрано. Верхняя часть проема никогда не расширяется, то есть не поднимается. Боковые стороны можно в незначительной степени расширять при необходимости, однако следует учитывать ширину опорной балки, которая обозначает верхнюю грань проема. В результате дверь должна быть на 20-25 мм уже с каждой стороны. Другими словами дверная коробка новой двери должна быть на 40-50 мм меньше общей ширины проема и настолько же ниже.

Для проведения работ по монтажу входной двери понадобятся следующие инструменты:

перфоратор или ударная дрель с буром и лопаткой;
уровень;
рулетка;
молоток и кувалда;
угловая шлифмашинка (болгарка);
деревянная доска, топор и пила для формирования колышков.

Выбор необходимых материалов отличается в зависимости от того, чем будет заполняться промежуток между дверной коробкой и стенами. Это может быть монтажная пена или цементный раствор.

Для закрепления входной двери необходимы также анкера или металлические прутья диаметром 10-12 мм.

Видео: нюансы установки входной двери

Порядок работ

Какой бы ни была дверь по конструкции или материалу, процесс установки будет подобным, лишь с несколькими нюансами в каждом отдельном случае. Если новая дверь отделяется от основной коробки, то перед монтажом ее следует снять и отставить на время закрепления коробки. По всему периметру коробку и дверь желательно оклеить малярным скотчем, если на ней нет защитной пленки.

В случае если , то еще до монтажа необходимо заполнить внутреннюю часть коробки цементным раствором или монтажной пеной. До момента непосредственного монтажа заполнение успеет схватиться или высохнуть и можно будет убрать излишки.

Типичное строение и комплектация входной двери

Подготовка проема

При демонтаже старой двери не стоит особо осторожничать, важно только не повредить стены, особенно если они выполнены из пенобетона или это старое кирпичное здание. Дверное полотно снимается с петель или откручиваются петли с лудки. С помощью болгарки или пилы делается несколько надрезов по периметру дверной коробки и с помощью ломика она вынимается из проема.

С помощью перфоратора вычищается проем от излишков раствора и штукатурки, по всему периметру. Особое внимание следует уделить нижней части проема. В результате дверь должна быть смонтирована в уровень с полами в прихожей или коридоре, а этот параметр зависит от того, будет ли еще формироваться стяжка или нет. Тем более что в освобожденном проеме под старой дверью может обнаружиться деревянный брус или кирпичная кладка, которая от времени пришла в негодность. Все это необходимо вычистить и изъять, а вместо этого сформировать при необходимости подложку из кирпичей или того же деревянного бруса необходимой высоты.

Основной этап установки

С этого этапа необходима будет помощь второго человека, особенно если устанавливается железная дверь. Нужно поставить коробку от новой входной двери в проем и с помощью уровня проверить возможность ее установки строго вертикально. Проверять следует во всех плоскостях, желательно в нескольких местах. Например, приложить уровень в вертикальной стойке с внутреннего торца и с одной из соседних сторон, положить уровень на нижнюю перегородку. В результате соответствующие индикаторы уровня должны показывать строгое совпадение уровня. Если выставить в уровень мешает какая-либо часть дверного проема, то необходимо счесать выступ.

Если все нормально, то положение коробки фиксируется деревянными колышками. Для этой цели лучше использовать по две подкладки на место. Одна подкладка выполняется ровной толщиной на 5 мм меньше зазора, а вторая в виде клина, при том вторая часть значительно длиннее первой и выполняется с малым углом скоса. Таким образом, облегчается процесс регулировки коробки в уровень.

Совет: Лучше отказаться от дедовского метода и не фиксировать дверь вначале гвоздями. В таком случае очень большая вероятность, что дверная коробка сместится.

После того как дверь четко выставлена в уровень, можно приступать к ее закреплению. Для этого можно использовать несколько различных вариантов. Все зависит от конструкции двери и немного от материала, из которого она сделана. Точек крепления должно быть по три с боковых сторон и по два сверху и снизу. Это как минимум.

Первоначально закрепляется сторона, на которой находятся петли для двери, начиная с верхней точки. После каждого закрепления лучше проверять уровнем верность установки. После того как закреплена эта часть, можно навесить дверное полотно и скорректировать положение дверной коробки, а также проверить, что коробка не деформировалась и нет чрезмерных натяжений.

После этого можно снова снимать дверное полотно и приступать к закреплению другой стороны и обеих вертикальных перемычек дверной коробки. Опять-таки корректируя свои действия, при необходимости соблюдая уровень в обеих плоскостях.

Итак, способы крепления дверной коробки:

Анкерное или штыревое крепление за проушины. Такое крепление встречается чаще всего у дверей любого типа. У металлических они являются неотъемлемой частью конструкции коробки. У деревянных и пластиковых дверей чаще всего прикрепляются с помощью шурупов.

Через отверстие в проушине с помощью перфоратора с буром проделывается отверстие глубиной 10-15 см. В отверстие вставляется анкерный болт или заранее подготовленный штырь. Штырь представляет собой кусок арматуры диаметром 8-12 мм, у которого один край немного расплющен молотком до образования головки, а второй – заострен. Крепеж забивается до упора в отверстие. Анкерный болт подтягивается с помощью торцевого ключа. Если используется штырь, то он приваривается к проушине.

Анкерное или штыревое крепление через полотно дверной коробки. Собственно все повторяется, как и в первом варианте, только отверстия для креплений делаются непосредственно в торце дверной коробки.

У деревянной двери необходимо также предусмотрительно засверлить большим сверлом углубление, куда будет запотай прятаться головка анкерного болта или расплющенный край штыря.

Крепление типа захват. Такое крепление подойдет в случае металлической двери. При этом дверная коробка держится внешней окаемкой за дверной проем, а с внутренней части приваривается зацеп, который держится за внутреннюю часть стены. Такой вариант подходит для квартир и домов с монолитными стенами и позволяет поставить входную дверь без сверления и бурения отверстий в стенах.

Завершение установки

Когда дверная коробка закреплена, навешивается дверное полотно и окончательно проверяется ее работа. Для этого открывается дверь вначале на 45 градусов, а потом на 90. В этих позициях она не должна шевелиться самопроизвольно. В закрытом состоянии не должно быть люфтов. Если все нормально значит, пора приступать к заделке промежутка между дверной коробкой и стеной. Заполнение пеной ускорит и облегчит этот процесс. Только вот прочности у монтажной пены может быть недостаточно, а это скажется на взломоустойчивости всей конструкции. Лучше всего воспользоваться цементным раствором с добавлением алебастра. Раствором плотно заполняется весь промежуток. Руками это получится гораздо эффективнее, нежели мастерком или шпателем. Раствор для заполнения пространства готовится так, чтобы он не плыл. Желательно довести его до состояния рыхлого, подобного творожной массе, раствора.

Обязательно проверяется работа замков и при необходимости настраиваются ответные части, находящиеся на дверной коробке, если эта опция присутствует в конструкции. По периметру двери наклеивается аккуратно уплотнительная резиновая лента.

Через день можно снимать защитную пленку и оклеенную ранее малярную ленту. Останется только при необходимости навесить наличники с внешней стороны дверного проема. На деревянную дверь они прикручиваются саморезами с потаенной головкой. Для надежности и безопасности лучше головки саморезов утопить в дерево наличников и замазать с помощью шпаклевки по дереву.

В случае с металлической дверью наличники укрепляются заклепками или болтами.

Фактически на этом и заканчивается процесс установки входной двери. После этого необходимо соорудить откосы, с помощью которых спрятать места крепления двери и придать нормальный эстетичный вид внутренней части дверного проема.