Для большинства гитаристов гитара не только музыкальный инструмент, но и предмет обожания, поэтому многие музыканты серьезно относятся к внешнему виду своих гитар. Но что делать, если любимая получила травму? А что делать обладателям винтажных инструментов если они не являются фанатами Relic finish? Вот тут и возникает вопрос как перекрасить гитару .

Сразу оговорюсь - в домашних условиях лучше этого не делать что бы не злить маму/сестру/жену/тещу 🙂 Да и не получится большинство операций сделать на кухне. Так что если вы задумали перекраску, но при этом у вас нету хоть отдаленно похожего на мастерскую помещения, то лучше обратиться к специалисту. Так-же, если нету опыта покрасочных работ, то с первого раза вряд-ли что-то получится, даже если зачитать эту статью до дыр. Но в любом случае почитать стоит - вы будете иметь представление о том, что будет делать с вашим инструментом мастер и, возможно, это позволит развеять некоторые стереотипы, которые нависают над перекраской гитары.

Работа начинается со снятия с инструмента всего. Если гриф болченый, то и его снимаем. В моем случае подопытным кроликом была гитара польской фирмы Mayonez. Гитара повидала виды и как оказалось уже побывала в руках «мастера». Ну что делать, будем исправлять. тем более за это платят 🙂

Итак в руках у нас полностью свободная от железа и пластика дека.

Предыдущий мастер красил по заводскому покрытию, что в корне неправильно! Толстый панцирь лака сковывает вибрации дерева и мешает гитаре звучать как было задумано, так что надо это безобразие удалить. Иногда допустимо оставить заводской грунт, это позволит сократить работу по подготовке к покраске, но в данном случае надо снимать все.

Лично я предпочитаю снимать лак нагревая его строительным феном.

Нам понадобиться фен с регулировкой температуры 1шт и нож или шпатель 1шт. Еще не помешает респиратор, тк можно надышаться весьма вонючим лаком.

В этой работе главное не перегреть дерево, иначе можно заработать «ожоги» на деке, так что не ставьте фен на максимальную температуру и не грейте долго одно место. Как только лак начал размягчаться, вздуваться пузырем, срезайте его ножом или шпателем. Деку нельзя перегревать Ни в коем случае! Кто его знает чем она склеена? От излишнего нагрева склейки могут разойтись и это будет полный п. фиаско 😉

Снимаем лак сначала с плоскостей.

Уже на этой стадии можно оценить какое же дерево крылось под панцирем.

Тут мы видим ольху с обилием сучков замазанных шпаклевкой. Что же, прозрачная отделка уже не грозит. продолжаем работать.

Гм. склейка половинок деки по диагонали. оригинально, но не очень страшно.

Когда с плоскостями покончено переходим к торцам. Тут еще жестче стоит вопрос о перегреве, тк площадь меньше. Так что работаем аккуратно.

Когда основной слой снят в дело идет шлифмашинка или просто ровный брусок с приклеенной наждачной бумагой.

Вот так дека выглядит после шлифовки.

Теперь в полной мере можно оценить качество дерева и решить как-же красить гитару.

Сучки тут не смертельные и в основном по краю - можно красить в санберст или что-то типа того. Сама деревяшка имеет приличную структуру.

Последний этап подготовки деки к покраске это шлифование всех глубоких царапин, оставшихся после крупной наждачки. Шлифуем пока их не уберем. Самое главное тут не перестараться и не наделать ям и горбов, так что шлифуем плоскости с помощью шлифмашинки или ровного бруска с наждачкой. Шлифовка заканчивается на наждачке №150-180.

Покраска гитары — Вопросы и ответы

Покраска гитары — Как покрасить гитару — Перекраска гитары — Чем покрасить гитару — Вопросы и ответы — Ответы на вопросы

ОТВЕТ : Эти аббревиатуры означают: Лакокрасочный материал и Лакокрасочное покрытие.

ОТВЕТ : С приобретения необходимого оборудования и опыта его использования. А самое главное с изучения технических спецификаций ЛКМ с которым собираетесь работать. Много вопросов отпадут сами собой.

Нитро, Полиуретан, Полиэфир, Акрил, Акрилоуретан.

ОТВЕТ : Для электрогитары многое не критично в том числе и лак. При грамотном покрытии небольшой толщины вы не заметите разницу.

ОТВЕТ : Я пробовал Sayerlack, Brulex, Borma, ICO, Renner, Яркраски и другие. Все они по-своему хороши. Попробуйте и найдите свой лак.

ОТВЕТ : Denzel 24

Покраска — лак или эмаль,

Есть нюансы зависимо от пород древесины и затеи художника.

ОТВЕТ : Растворители — разбавители добавляются в рабочую смесь для снижения вязкости до уровня определяемого методом нанесения в пределах допускаемых производителем.

ОТВЕТ : Смотрите тех.руководство от производителя.

Все ЛКМ разные от 2х часов до 45 дней.

ОТВЕТ : Для качественной отделки любую древесину необходимо грунтовать. Грунты – Задают основную толщину отделочного покрытия, обеспечивают взаимодействие с основанием и выравнивание поверхности.

Для закрытия пор можно использовать специальные порозаполняющие составы.

ОТВЕТ : Я бы не делал таких разделений, без опыта, во всем можно наделать ошибок. С каждым покрытием есть свои нюансы работы, которые надо будет изучить.

ОТВЕТ : Естественно распылять при помощи краскопульта. Необходимо иметь хороший компрессор и качественный краскопульт. Ну и конечно же уметь ими работать)))

ОТВЕТ : Строительный фен, наждак, смывка для краски, цикля, стамеска, используйте фантазию.

На моем youtube канале есть видео примеры. https://youtu.be/FwqGrXoXlPU

Я вот хочу перекрасить гитару зомби, которую брал за 2000. Соответственно мастеру нести смысла нет такой экземпляр. Испортить не жалко, купил другую гитару, но есть вопрос. Стоит ли красить тампоном гитару или лучше купить пульверизатор? И заметно ли после покраски каким методом наносилась краска?

ОТВЕТ : Как покрасят, так и отразится, может хорошо, а может и наоборот. Гитару за 2000р можно красить как угодно, сильно хуже от этого не будет: wink:

Тампоном не красил.

Но профессионального качества покрытия без обработки можно добиться только, используя краскопульт.

Для того, кто этим занимается конечно заметна.

Вот у нас на стене был хороший пример http://vk.cc/28pCnZ

покрытие слабо отражает комнату, а на месте сильного блика видно, что поверхность не ровная как зеркало, а больше похоже на ручеек с множеством мелких волн (они называются шагренью), такое покрытие скорее всего от баллончика или от малого опыта работы с краскопультом.

Вот пример ближе: http://vk.cc/28pEpB (такого в итоге быть не должно)

Вот тут отражения ровные без волн, к такому результату надо стремиться.

15 : Не могли бы вы рассказать, как вы смешиваете лаки, грунты и все остальное?

ОТВЕТ : Не важно, что вы наносите: грунт, краску или лак. Это зависит от толщины желаемого слоя и используемого материала. Кол-во может сильно варьироваться от 1 до 24 слоев. Примерные пропорции расхода ЛКМ и кол-во слоев на единицу площади указываются производителем. Это не всегда справедливо для гитар. Но по началу можете ими пользоваться.

ОТВЕТ : Как правило — это матовый нитролак.

ОТВЕТ : Порозаполнитель используется в случаях когда надо сделать закрытопористую (абсолютно ровную) отделку на древесине с открытыми порами. Например махагон, ясень, орех и т.п. Если у вас обычная ольха, достаточно и тонкого грутна.

ОТВЕТ : Можно. Не любую краску можно шлифовать, а при хорошем нанесении вообще лишено смысла, а иногда и противопоказано.

ОТВЕТ : В тех.документации к конкретному материалу все это описано и даже больше.

И именно такой подход во всем. Производитель всегда заботится о вас больше чем интернет.

Например есть ПУ эмали подходящие для покрытия акрилом, а другие нет. Поэтому только тех.документация к конкретному материалу.

ОТВЕТ : Эмали есть разные, одни требуют защиту, другие нет.

Если у вас остались вопросы, оставляйте их тут или тут.

Как покрасить гитару

Пропустить заставку 0:29 Обучающий ролик по одной из технологий покраски электро и бас гитар. Подробное.

Если хотите, можете помочь мне купить новый микрофон:U R363296370120 Буду рад если вы подпишитесь))) http://www.youtube.com/sub.

Как это делается и на что влияет. Статья: http://guitarbench.ru/20-pokraska-gitar.html Полезные видео: Как отстроить гитару.

Мастерская Dream Kustoms https://vk.com/dream_kustoms.

Тех процесс: подготовки, покраски, нанесение рисунка по трафарету, нанесение лака, шлифовка, сборка.

Как обычно в пятницу я смотрел YouTube, после чего взглянул на гитару и в голову залетела идея: покрасить гитару.

Покраска электрогитары своими руками. Разборка, подготовка, нанесение базовой краски и лака.

Как отреставрировать старую гитару; How to restore an old guitar Восстанавливаем старую советскую гитару, которая уже.

Полная реставрация моей гитары «на коленке» из самых простых и доступных материалов. и всего за 999 рублей.

Сразу оговорюсь - в домашних условиях лучше этого не делать что бы не злить маму/сестру/жену/тещу:) Да и не получится большинство операций сделать на кухне. Так что если вы задумали перекраску, но при этом у вас нету хоть отдаленно похожего на мастерскую помещения, то лучше обратиться к специалисту. Так-же, если нету опыта покрасочных работ, то с первого раза вряд-ли что-то получится, даже если зачитать эту статью до дыр. Но в любом случае почитать стоит - вы будете иметь представление о том, что будет делать с вашим инструментом мастер и, возможно, это позволит развеять некоторые стереотипы, которые нависают над перекраской гитары.

Итак в руках у нас полностью свободная от железа и пластика дека.

Снять с гитары лак можно несколькими способами. Можно просто сошкурить его наждачной бумагой, но даже при наличии шлифмашинки и хорошего пылесоса все окружающее пространство будет покрыто толстым слоем пыли... да и для здоровья это не здорово. Можно соскрести старый лак циклей, но это и пыльно и грязно, хоть и лучше чем работать наждачкой.
Лично я предпочитаю снимать лак нагревая его строительным феном.
Нам понадобиться фен с регулировкой температуры 1шт и нож или шпатель 1шт. Еще не помешает респиратор, тк можно надышаться весьма вонючим лаком.

Снимаем лак сначала с плоскостей.

Уже на этой стадии можно оценить какое же дерево крылось под панцирем.
Тут мы видим ольху с обилием сучков замазанных шпаклевкой. Что же, прозрачная отделка уже не грозит... продолжаем работать.

Гм... склейка половинок деки по диагонали... оригинально, но не очень страшно.

Еще сучок... эх

Когда основной слой снят в дело идет шлифмашинка или просто ровный брусок с приклеенной наждачной бумагой.

Вот так дека выглядит после шлифовки.

Теперь в полной мере можно оценить качество дерева и решить как-же красить гитару.

Это базовая инструкция пошагово расскажет вам, как самостоятельно перекрасить электрогитару, чтобы она выглядела по-настоящему удивительно!

Шаги

Подготовка к покраске гитары

Демонтаж гитары

Избавьтесь от всего лишнего. Расслабьте колки и снимите струны.

Подготовьте набор отвёрток разного калибра. Впрочем, вам понадобятся отвёртки только двух или трёх различных размеров. Найдите коробку с отделениями или несколько маленьких коробок, куда вы будете складывать детали (шурупы, регуляторы, колки). При желании можно их пометить.

С помощью отвёртки открутите болты на задней части гитары, соединяющие гриф с корпусом. Можно снять гриф и работать только с одним корпусом гитары.

Отсоедините темброблок. Открутите шурупы и поместите их в одну из коробок. Снимите крышку выходного гнезда.

Подготовьте паяльник. Если вы собираетесь работать с паяльником, вы должны уметь им пользоваться или найти человека, готового вам помочь.

Обычно гитары модели «стратокастер» устроены так, что провода, соединяющие выходное гнездо со звукоснимателями и потенциометрами (регуляторами громкости и тона), проведены через отверстие, просверленное в корпусе гитары, поэтому вам понадобится обрезать провода, чтобы отделить детали от темброблока и выходного гнезда.

С помощью стикеров или цветной ленты пометьте два провода, чтобы потом определить, куда они были припаяны. Затем обрежьте их как можно ближе к месту пайки, чтобы провода остались нетронутыми по всей длине.
- В схеме может присутствовать третий провод, выполняющий роль заземления. Он идёт от звукоснимателей до металлической детали в задней части гитары, к которой обычно присоединены три или четыре пружины. Понадобится открутить пластмассовую крышку на задней части корпуса, чтобы добраться до этого провода. Пометьте его цветной лентой, если необходимо, и обрежьте его как можно ближе к месту пайки. Теперь вы можете полностью отделить темброблок со всеми электронными деталями (потенциометрами и звукоснимателями) от корпуса гитары. Защитите его от пыли или другого вмешательства извне, поместив в картонную коробку с закрывающейся крышкой.
Отделите все металлические детали от деревянного корпуса гитары. Пометьте их там, где необходимо, чтобы не запутаться при сборке.

Применение промышленного фена и наждачной бумаги

(Примечание: Прежде чем приступить к работе, наденьте защитные очки и респиратор. Ваши глаза и лёгкие ценнее любой гитары, и вполне разумно защитить их при выполнении следующих инструкций!)

Закрепите корпус гитары на рабочем столе.

С помощью промышленного фена нагревайте поверхность гитары. Очистите корпус от лакокрасочного покрытия. Такой способ обычно довольно эффективен и намного безопаснее для дерева, чем применение наждачной бумаги (нет риска повредить поверхность). Но будьте осторожны: при чрезмерном нагреве дерево может опалиться, и нагретая поверхность имеет достаточно высокую температуру, чтобы обжечь пальцы.

Достаньте четыре листа наждачной бумаги. Вам понадобится наждачная бумага для грубой обработки (400-500 мкм), для первичной (200-250 мкм), финальной (100-125 мкм) и мокрой шлифовки (50-63 мкм). Эти цифры характеризуют калибр шлифовальной шкурки по размеру зерна в микрометрах.

Обработайте всю поверхность корпуса гитары крупнозернистой наждачной бумагой. Устраните все недостатки поверхности, удалив все остатки краски в таких местах, как, например, вырезы в корпусе.

Обработайте всю поверхность корпуса гитары среднезернистой наждачной бумагой, чтобы добиться плавности изгибов контура. Затем используйте мелкозернистую шлифовальную шкурку. На финальную шлифовку уйдет от 45 минут до часа.

Нужно обрабатывать корпус гитары плавно по всем плоскостям мелкозернистой наждачной бумагой до тех пор, пока поверхность не станет гладкой настолько, что можно будет смахнуть древесную пыль и беспрепятственно провести пальцами по всем контурам, ощущая фактуру дерева.

Сухой тряпкой смахните всю древесную пыль, затем возьмите водостойкую наждачную бумагу и увлажните поверхность. Мокрая шлифовка помогает очистить дерево от пото-жировых выделений, оставляемых пальцами, а также оптимизирует поверхность перед покраской. Слегка обработайте гитару наждачной бумагой, удалите излишки влаги и остатки наждачного зерна и позвольте поверхности высохнуть. Это займёт около десяти минут. Теперь поверхность готова для нанесения первого слоя краски.

Покраска гитары

Решите, как хотите покрасить гитару. При выборе красок внимательно читайте инструкцию. Возможно, вам понадобится грунтовка.

Чистой кистью нанесите равномерный тонкий слой грунтовки. Мазки кисти должны повторять фактуру дерева. Если вам удалось достать грунтовку в виде спрея, процесс покраски будет проще. Вы можете окрашивать одну сторону гитары за раз, приступая к другой стороне после того, как первая полностью высохнет. Также можно подвесить гитару, привязав её к потолку крепким шнуром за отверстия от болтов.

Когда корпус гитары полностью обсохнет, очень осторожно обработайте его мелкозернистой наждачной бумагой. Продолжайте до тех пор, пока не избавитесь от всех выпуклостей, оставленных кистью. При проведении по поверхности пальцами рук вы не должны ощущать даже самых незначительных шероховатостей.

Изолируйте от попадания краски полость и место стыка корпуса с грифом. С помощью распылителя добейтесь ровного слоя краски. Разбрызгивайте краску слегка в сторону от гитары, равномерно перемещая распылитель над окрашиваемой поверхностью. Всегда наносите минимум два слоя каждой краски для полноценного окрашивания.
- Не нажимайте и не отпускайте поршень распылителя, направляя его прямо на корпус гитары.
Нанесите 2-3 слоя лака, чтобы придать гитаре более законченный вид. Это также защитит краску от облупливания. Учтите, что лак растворяет эмаль, поэтому не смешивайте разные виды красок!

Готово.

Существует множество способов окрашивания гитары. Например, можно использовать синюю краску-спрей с эффектом потрескавшегося глянца, предварительно нанеся слой грунтовки золотого цвета. В результате вы получите светло-голубой оттенок с золотыми трещинами. Вы можете регулировать интенсивность эффекта потрескивания, это зависит от количества нанесённой краски. Закрепите результат несколькими слоями глянцевого (не матового) лака.
Ещё один вариант – грунтовать поверхность корпуса гитары ярко-красной краской, цвета гоночного автомобиля. Когда она подсохнет, с помощью изоленты изобразите «гоночные полосы», огибающие корпус. Осторожно проведите изоленту вдоль контура гитары, можно добавить одну или две параллельные линии. Затем нанесите распылителем слой чёрной краски и отклейте ленту. Таким образом, останутся красные полосы вдоль всего контура гитары. Применение изоленты и трафаретов – это очень хороший способ создания оригинального дизайна, который может быть простым или замысловатым в зависимости от вашего желания.
Чтобы добиться гладкости покрытия, во время покраски и сушки можно положить гитару на 3 или 4 стеклянных шара (марбла) или подвесить её на бельевую верёвку, продев в одно из болтовых отверстий расплетённую металлическую вешалку.
Если у вас не получилось с первого раза, вы запросто можете удалить слой краски наждачной бумагой и начать снова. Тем не менее, вам следует учитывать количество затраченного времени.
Используйте автомобильную спрей-краску или краску для применения внутри и снаружи помещения. Дешёвая спрей-краска выглядит убедительно, но менее однородна. Глянцевая краска не оставляет много красочной пыли, и результат выглядит лучше.
Если полиуретановый лак оставляет пятна, используйте обычный глянцевый лак. Полиуретан имеет свойство сходить! Обязательно используйте системный подход к делу. Не смешивайте различные бренды и типы красок.
Обязательно полируйте все слои краски. Хотя может показаться, что из-за этого глянец потускнеет, напротив, это добавит дополнительного блеска покрытию.
Воспользуйтесь случаем, пока гитара находится в разобранном состоянии, и почистите её. Используйте средство «Blu-Tack», чтобы устранить с поверхности звукоснимателей мельчайшую металлическую пыль, образующуюся каждый раз, когда вы бьёте по струнам. Очистите от грязи темброблок при помощи тряпки, слегка смоченной в тёплой мыльной воде. Воспользуйтесь средством для полировки, чтобы освежить накладку грифа.
При помощи интернета найдите экранирующую проводящую краску, чтобы покрыть всю полость корпуса. Экранировка избавит от наводок и шумов. Если внутренняя поверхность уже окрашена в тёмно-серый или чёрный цвет, с помощью омметра проверьте краску на проводимость. Если она проводит ток, изолируйте эту поверхность от попадания обычной краски. Для экранировки пластиковой накладки используйте медную ленту с внутренней стороны.
Если вы хотите пойти ещё дальше, при помощи станка вы можете изменить форму контура или заострить крылья корпуса гитары. Не увлекайтесь при отпиливании частей корпуса, чтобы не нарушить его структурную целостность. Вы будете не в восторге, если после установки струн, гитара согнётся и деформируется.
При замене электронных деталей вам понадобятся советы и помощь специалиста.
Процесс может затянуться. Если вам понадобится на какое-то время приостановить работу, вряд ли вы захотите по возвращении обнаружить разобранную, недокрашенную гитару, не понимая, куда подевались все шурупы и детали. Обязательно делайте ярлыки, цветные пометки, сортируйте и распределяйте все компоненты, чтобы в дальнейшем это помогло вам вспомнить, как это всё собрать вместе.
Посоветуйтесь со своими друзьями, особенно с теми, кто занимается искусством. Они смогут дать вам ценные советы в отношении дизайна новой расцветки гитары.
Для удаления старого слоя краски также хорошо подойдёт растворитель. Сильные растворители очищают любые покрытия. После удаления старой краски смойте растворитель жёсткой губкой и водой. Фактура дерева станет слегка рельефной.
- Отполируйте поверхность мелкозернистой шлифовальной шкуркой, используйте сухую кисть и впитывающую салфетку, чтобы избавиться от всей пыли. Используйте заполнитель для пород дерева с ярко выраженной фактурой, таких как махагони или ясень, затем отполируйте наждачной бумагой экстра мелкого калибра. Для пород дерева с менее выраженной структурой применяйте шлифующуюся шпаклёвку.
Когда закончите, покажите обновлённую гитару своим друзьям! Возьмите её с собой на репетицию или на следующее выступление.
Замените электронику, если это необходимо. Сюда может входить замена дешёвых сингловых звукоснимателей, которые всегда ставятся на бюджетные модели электрогитар. При желании можно купить новую накладку, если вы обнаружите, что оригинальная накладка уже не подходит к цветовой схеме перекрашенной гитары. За относительно низкую цену вы найдёте темброблок более подходящего цвета.
Сделайте маленькую модель вашей гитары из деревянного бруска и поэкспериментируйте с различными техниками и дизайном.

Дата публикации: 08 ноября 2013 г.

Г радиентные расцветки гитар (часто называемые «бёрстами») считаются столь же сложными, сколь и популярными. Различают две разновидности такого покрытия - прозрачное и непрозрачное. Непрозрачное наносится красками (эмалями) на загрунтованную поверхность, полностью закрывая структуру древесины (рис. 1). Полупрозрачные лишь тонируют покрытие в характерные для «бёрста» цвета, при этом структура древесины не только не скрывается, но и, зачастую, подчеркивается (рис. 2).

Рис.1 Непрозрачный градиент

Рис.2 Полупрозрачный градиент

Сегодня мы рассмотрим именно вторую разновидность градиентных покрытий, при этом структуру древесины выделим достаточно сильно. Существует два способа создания подобных покрытий: путем тонирования лака в нужны цвет и путем тонирования (морения) древесины. Первый способ дает достаточно ровный цвет не скрывая структуру древесины, второй же сильно подчеркивает структуру, поскольку разные участки древесины по-разному впитывают красители. Именно такой способ мы и рассмотрим.

Итак, дано: «белый» (то есть, не покрытый) корпус гитары из болотного ясеня (рис. 3), красители Color Tone цветов Vintage Amber и Cherry Red, порозаполнитель, полиуретановый лак, компрессор и краскопульт. Сразу скажу, что такое покрытие нужно делать с помощью краскопульта. Тампонным методом получить подобное покрытие очень сложно и нужно обладать недюжинным опытом, для таких людей данная статья не расскажет ничего нового.

Требуется - покрасить гитару в цвет cherry burst с выделением структуры древесины.

Рис.3 "Белый" корпус гитары

Первый этап. Подготовка поверхности.

Первое, что нужно сделать - подготовить поверхность к покрытию. Отшлифуйте деку наждачной бумагой №500. Плоские поверхности шлифуйте исключительно бруском, если удерживать бумагу пальцами, то не удастся равномерно отшлифовать поверхность - какие-то участки будут глубже. То есть, верх и низ деки шлифуем бруском, а торцы - пальцами. Шлифовать необходимо по волокнам, а не поперек, поперечные царапины могут быть не видны, однако проявятся при нанесении морилки. Такой тонкий абразив выбран из-за того, что красители будут наноситься непосредственно на древесину, и все мельчайшие царапины будут выделены. Поэтому необходимо очень аккуратно и тщательно отшлифовать деталь мелким абразивом.

После того, как дека отшлифована, необходимо удалить ворс и выровнять неглубокие вмятины, если они есть. Для этого протрите деку влажной (но не мокрой!) тряпочкой и просушите феном. Будьте аккуратны, не перегрейте поверхность, особенно на торцах. Под действием тепла и влаги неглубокие вмятины выровняются, проявятся невидимые царапины, которые нужно отшлифовать. Повторите процедуру еще раз. Если ворс не поднялся, значит можно переходить ко второму этапу.

Второй этап. Выделение структуры пор.

Выделение пор сделает рисунок древесины более контрастным. Я выделяю поры специальной шпатлевкой черного цвета для древесины (рис.4).

Рис.4 Шпатлевка/порозаполнитель

Разбавьте шпатлевку теплой водой и размешайте до однородной консистенции густой сметаны, затем вотрите в древесину. Излишки удалите влажной тряпочкой. Обработанная дека должна высохнуть, оставьте ее на ночь (рис.5).

Теперь необходимо отшлифовать деку, чтобы убрать остатки шпатлевки с поверхности. Я шлифую абразивной бумагой №500 на деревянном бруске. Обратите внимание - если пыль с деки налипает на бумагу комками, то дека еще не просохла. Так же шпатлевка может выделить царапины, которые не были удалены при предыдущей шлифовке, их необходимо отшлифовать (рис. 6).

Рис.6 Шлифовка

Дека отшлифована, если вернулся первоначальный цвет древесины, при этом поры будут сероватыми. Не беспокойтесь, они почернеют после первого слоя лака/грунта. Переходим к следующему этапу - непосредственно покраске.

Третий этап. Покраска.

Для создания прозрачных цветных покрытий я использую концентраты ColorTone (рис. 7). Они универсальны, могут использоваться как морилка, их можно добавлять в лак для тонировки или в краску для изменения цвета (например, Vintage Amber можно добавить в белую эмаль и получить имитацию винтажного бежевого цвета).

Я буду использовать красители в качестве морилки. Поскольку это концентраты, их нужно разбавить. Разбавлять их можно водой, спиртом, растворителем. Лично я использую ацетон - он быстро испаряется с поверхности, поэтому не оставляет потеков и следов. Насыщенность проверяю на кусочке древесины.

В данном случае мы красим гитару в цвет cherry burst. Для этого цвета нужны 2 концентрата - Cherry Red и Vintage Amber. Желтоватый внутренний цвет будет переходить в вишневый внешний. При создании градиентов действует универсальное правило - сначала наносятся светлые тона, потом темные. Поэтому первым делом мы готовим янтарный краситель Vintage Amber (рис 8).

Рис.7 Концентраты ColorTone

Рис.8 Разбавленный краситель

Теперь необходимо настроить краскопульт таким образом, чтобы он выдавал минимум материала и большое количество воздуха, при этом границы факела должны быть широкими. Равномерно в пару слоев наносим краситель на деку (рис 9).

Рис.9 Первый слой красителя

Далее готовим раствор цветом Cherry Red. Насыщенность должны быть такой, чтобы изменение цвета при окраске из пульта было едва заметным от слоя к слою, при этом раствор должен выглядеть как вишневый сок, возможно, чуть светлее. Факел краскопульта необходимо сделать узким. Техника нанесения такова - необходимо направлять центр факела на закругленную кромку деки так, чтобы угол падения на деку и торец был одинаковым. Насыщенность цвета регулируется в первую очередь количеством слоев, а не соотношением ацетона и красителя (рис. 10).

После нанесения двух слоев необходимо, чтобы дека просохла. Если влаги будет много, то краситель может потечь, испортив покрытие.

Рис.10 Второй слой красителя

После просушки готовим раствор для третьего слоя - более темный, чем предыдущий, раствор должен быть цветом вишни или насыщенного красного вина. Тонким факелом аккуратно наносим его на торцы и самый край деки (рис. 11).

Рис.11 Третий слой красителя

Обратите внимание - краситель впитался неравномерно, выделив структуру древесины. Наиболее сильно это заметно на торцах деки: там, где волокна параллельны поверхности цвет светлее, в местах, где волокна перпендикулярны - темнее. Поэтому имеет смысл выровнять цвет в этих местах. Для этого необходимо смешать краситель с лаком до максимально темного цвета. Тонким факелом прокрасьте торцы и 1-2 см верхней и нижней поверхности деки (рис 12).

Рис.12 Четвертый слой красителя с лаком

Дождемся высыхания слоя и можем повторить эту процедуру, если хотим еще более ровный цвет на торцах.

Следующий этап - лакировка.

Четвертый этап. Лакировка.

Лакировка делится на два этапа - грунтовка и финишная лакировка. На первом этапе наносится грунт или лак в таком количестве слоев, чтобы выровнять поверхность. На втором этапе - слои финишного лака.

Грунтовать поверхность можно и финишным лаком, но он, в отличие от грунта, сильнее впитывается в поверхность и общее количество грунтовочных слоев увеличивается. Грунт же хорошо закрывает поры и ложится ровнее, чем лак. Поэтому достаточно 2-4 слоев грунта против 6-7 слоев лака.

При покраске и лакировке я располагаю деку горизонтально. Это позволяет покрывать верхнюю и нижнюю поверхности «жидким» лаком с большим количеством разбавителя, что дает ровный слой без опасности потеков. Во избежание образования потеков на торцах я готовлю 2 состава: более густой для торцов с меньшим количеством разбавителя и достаточно жидкий для верхней и нижней поверхностей.

Сначала я аккуратно наношу лак на торцы, следя, чтобы они были «мокрыми», но не текли. Если вы видите недостаток покрытия в этом месте и хотите исправить это еще одним слоем - лучше воздержитесь, это убережет от потеков. Более эффективно будет, если вы потом отшлифуете «косяк» и покроете новым слоем Конкретные значения количества компонентов лака или грунта нужно смотреть в рецептуре конкретной модели ЛКМ.

В данном случае я использовал двухкомпонентный полиуретановый лак как для грунтовочных, так и для финишных слоев. Материал необходимо наносить в два слоя с восьмичасовой сушкой между этапами покрытия. (В данном случае два слоя нанесения - рекомендация производителя для получения равномерного покрытия. Во избежание путаницы мы будем считать одну «сессию» покрытия за один слой). Необходимо нанести три слоя лака (или примерно два слоя грунта) перед первой шлифовкой. Шлифовать необходимо абразивами №800-1000, однако если образовались потеки, допустимо ошлифовать их абразивом №500.

Не пытайтесь полностью выровнять поверхность, на этом этапе ее кривизна может быть сравнима с толщиной лаковой пленки и существует неприятная вероятность прошлифовать покрытие до дерева. А этого нельзя делать, поскольку испортится цвет. Отшлифуйте аккуратно пылинки и потеки (если есть) и неровность лака, при этом поры древесины останутся нетронутыми. Шлифовать необходимо бруском. После этого нанесите еще два слоя лака (один слой грунта). Повторите шлифовку. И так до тех пор, пока поверхность после шлифовки не будет равномерно матовой.

После этого покройте деку 4-5 слоями финишного покрытия, отшлифовывая при необходимости пылинки и небольшие неровности. Особое внимание обратите на края отверстий и выборок под датчики, гриф и электронику. В этих местах образуется валик из лака, который необходимо отшлифовывать. Будьте аккуратнее, чтобы не отшлифовать до дерева. Последним будет считаться тот слой, который кривизной не повторяет кривизну структуры древесины.

Рис.13 Лакировка

Рис.14 Лак смачивает и выделяет порозаполнитель

Если вы хотите, чтобы покрытие повторяло кривизну пор, то при каждой шлифовке необходимо убирать только посторонние включения, не допуская при этом образования «апельсиновой корки» на поверхности. Наносите более тонкие слои и увеличьте их общее количество, так покрытие с одной стороны будет подчеркивать естественную кривизну структуры, с другой - будет достаточно прочным.

Не шлифуйте последний слой после суточной просушки, теперь необходима просушка всего покрытия перед финальной стадией - полировкой. Просушка при комнатной температуре для полиуретановых лаков должна составлять 1.5-2 недели, для акриловых лаков - 3-5 недель. За это время лак полностью наберет прочность, окончательно усядет в поры и потеряет вязкость, что значительно облегчит процедуру финальной шлифовки и полировки. Перед сушкой промажьте отверстия под струны, потенциометры и прочие лаком при помощи кисточки.

Шлифовка будет производиться с водой, эта мера предотвратит ее впитывание, разбухание дерева и растрескивание лака в этих местах. Так же необходимо дождаться полной усадки лака, иначе он усядет при нагреве во время полировки, и поверхность будет неровной.

Пятый этап. Полировка.

После длительной сушки лак усядет в поры, немного их выделив. Это будет заметно, если вы не шлифовали лак перед просушкой. Теперь необходимо выровнять поверхность после усадки и отшлифовать пылинки, корку и прочие недостатки. Шлифовать необходимо бруском со шкуркой на мягкой (например, резиновой) подложке. Это необходимо, чтобы углы бруска или загнувшиеся грани листа шкурки не царапали поверхность. Поверхность и шкурку необходимо смачивать водой - шкурка не забивается лаком, частицы лака не липнут к поверхности, что обеспечивает равномерную обработку. Отшлифуйте поверхности до равномерного матового цвета абразивом №1000. После этого повторите обработку последовательно 1500, 2000 и 2500 абразивом (рис 15).

Рис.15 Финальная шлифовка

Очистите поверхность и внимательно рассмотрите под разными углами света. Поверхность должна быть матовой, видимых царапин, ямочек и канавок возле отверстий и пазов под гриф и датчики быть не должно. После этого переходим к полировке.

Я выполняю эту операцию при помощи полиролей для автомобильного лака №1, №2 и №3 и специального поролонового круга для дрели.

Нанесите полироль №1 на поверхность достаточно толстым слоем и, прижимая круг достаточно плотно, но не слишком сильно, чтобы избежать перегрева лака, снимите полироль с поверхности, двигаясь против вращения круга (рис 16).

Рис.16 Полировка

После первого прохода полиролью №1 вы увидите сетку из царапин, покрывающую лак. Самые глубокие царапины необходимо удалить шкуркой №2000, остальные убираются полиролью №1. В труднодоступных местах полировать нужно вручную, мягкой тряпочкой для полировки. Приобрести такую тряпочку можно там же, где продается полироль.

После обработки полиролью №1 царапин не будет видно, при этом поверхность будет мутноватой. Тщательно очистите все полсти от остатков полироли.

Теперь необходимо отполировать поверхность полиролью №2. Именно она дает глубину и блеск покрытия. Теперь нужно очистить гитару от остатков полироли и разверткой удалить лак из отверстий. Перед окончательной сборкой тщательно уберите рабочее место и протрите деку тряпкой для полировки с небольшим количеством полироли №3.

Рис.17 Градиентное покрытие с выделенной структурой древесины

Рис.18 Градиентное покрытие с выделенной структурой древесины

В заключение - несколько советов.

Всегда используйте средства индивидуальной защиты при покраске! Химический ожог легких парами ацетона или растворителей - это не шутки.
Используйте влагомаслоотделители (они ставятся между компрессором и краскопультом), это исключит попадание конденсата и масла из компрессора в лак - меньше работы при шлифовке.
Если у вас нет оборудованной покрасочной комнаты - делайте влажную уборку перед лакировкой - и избежите попадания пыли в лак.
Если вы пользуетесь шприцами для дозирования ЛКМ, берите шприцы БЕЗ резинового наконечника поршня. Такие шприцы смазаны силиконом, его попадание в ЛКМ чревато появлением кратеров.

Вот, вроде бы и все. Если возникли какие-либо вопросы и замечания - публикуйте их в комментариях. До встреч!

Всем привет! В этом разделе мы расскажем о там, как покрасить гитару самостоятельно и как это можно сделать наиболее правильно и аккуратно. В этом деле важна точность и сноровка, поэтому если у вас совершенно нет никакого опыта, то лучше всего практиковаться на менее дорогостоящих инструментах, так как есть вероятность, что с первого раза может не получиться.

1. Первое, о чем вам придется задуматься — это о подготовке рабочего пространства. Покраска должна происходить в специальной мастерской, где созданы для этого все условия, чистое, не пыльное помещение с уже подготовленным оборудованием и материалами. В других местах красить гитару не рекомендуется. Улица — это крайне не желательный вариант. Но все же, если другого выхода у вас нет, дождитесь теплой, безветренной погоды.

2. Далее вам нужно определиться с цветом и способом покраски, от этого будет зависеть дальнейший ход действий. Вариантов очень много, об этом можно написать целую энциклопедию, поэтому описывать способы в данной статье нет смысла.

Что нам понадобится в процессе подготовки и покраски гитары

Просторное, хорошо проветриваемое рабочее пространство
Рабочий стол
Тиски с резиновыми губками, для предотвращения повреждения древесины (при наличии)
Защитные очки
Респиратор
Несколько коробок, куда можно складывать детали гитары, чтобы облегчить последующую сборку
Отвёртки
Паяльник
Макулатура для защиты поверхности рабочего стола во время покраски
Промышленный фен (желательно)
Наждачная бумага разного калибра
Куски материи
Шлифовальный станок (ручной или автомат)
Грунтовка для дерева (при необходимости)
Краска

3. Затем нужно подготовить непосредственно сам инструмент, произвести демонтаж гитары. Нам понадобятся отвертки нескольких калибров. Снимаем струны, откручиваем болты с обратной стороны гитары и отсоединяем гриф, на той же стороне убираем пластиковую накладку (при наличии). Все детали необходимо складывать в специально подготовленную коробку и желательно даже пометить, в противном случае что то можно потерять или запутаться в болтах.

4. Убираем пластиковую накладку (при наличии) с лицевой стороны гитару (пикгард). Здесь придется немного повозиться т. к. нужно будет отпаять темброблок. Нам понадобится паяльник. Обрежьте или отпаяйте провода как можно ближе к тому месту, где они были припаяны.

Два провода нужно пометить цветной лентой, чтобы не запутаться, когда вы будете припаивать их обратно. Затем нам нужно избавиться от всех металлических деталей на корпусе гитары. В общем и целом корпус инструмента должен быть совершенно чистым, без всего лишнего.

5. Теперь нам необходимо избавиться от старой краски, которой был покрыт инструмент. Это можно сделать при помощи наждачной бумаги, в этом случае будет много пыли и есть вероятность, что вы перестараетесь и повредите поверхность инструмента. Второй вариант — использование промышленного фена. И в том и в другом случае обязательно нужно работать в защитных очках и респираторе !

Предпочтительнее вариант — промышленный фен. Работать феном нужно очень аккуратно, в противном случае можно усложнить себе работу в разы или совсем испортить корпус. Главное не перегревать корпус, не ставьте фен на максимальную температуру и не грейте одно место в течение долгого времени. Дека может быть склеена из нескольких частей, и стыки могут разойтись, так же можно просто опалить древесину. Снимать краску нужно аккуратно шпателем, не повреждая поверхность.

6. Сняв основной слой краски дочищать будем наждачной бумагой разной зернистости. Грубая обработка для снятия остатков краски используем бумагу 400-500 мкм, затем проходим 200-250 мкм, финальная шлифовка 100-125 мкм и заключительная мокрая шлифовка 50-63 мкм. Можно вручную или шлифовальной машинкой.

7. Дека отшлифована. Если на корпусе имеются мелкие вмятины или царапины, возможно понадобится нанести слой грунтовки. Грунтовка наносится чистой кистью вдоль волокон древесины, если вы будете использовать спрей, то для вас эта задача будет проще. Можно наносить грунт поочередно с каждой стороны до полного высыхания или же подвесить корпус при помощи веревки, продев ее в отверстия от болтов для грифа.

Когда грунт высохнет, нужно будет отшлифовать корпус мелкозернистой наждачной бумагой. После этого корпус должен быть ровным и идеально гладким.

8. Приступаем непосредственно к покраске гитары. В основном используют краскопульт, но некоторые используют аэрозольные баллончики. Краску необходимо наносить минимум в два слоя. Самая главная опасность — это подтеки, поэтому разбрызгивайте краску равномерно и аккуратно. Если образовался подтек и вы решили исправить этот недостаток добавив сверху слой краски, то это наоборот приведет к еще большим подтекам. Нужно дождаться полной просушки слоя отшлифовать место с дефектом, затем нанести новый слой краски. При покраске используются Акрилоуретан, Полиэфир, Нитро, Акрил, Полиуретан.

9. После нанесения краски для ее защиты и придания блеска необходимо нанести 2-3 слоя лака. Для сушки слоев необходим 8-ми часовой промежуток времени. На этом этапе нужно быть особенно аккуратным и так же избегать подтеков. Если вы использовали эмаль, имейте ввиду, что лак ее растворит! Полируйте все слои, это добавит блеска вашему инструменту.

На этом все, теперь вы знаете как покрасить гитару . Успехов!