Чем отделать стены в санузле деревянного дома. Теплый туалет в деревенском доме своими руками

Покупка нового деревянного дачного дома обычно сопряжена с множеством проблем и забот. Тем не менее, если в проекте Вашего дома заложена ванная комната – считайте, что львиная доля всех проблем уже решена. Санузел в деревянном доме – самая сложная часть строительства, ни одно из жилых помещений не требует столько же внимания и труда. Значение имеет буквально всё: расположение санузла и душевой, размеры комнаты, близость к воде, хорошая вентилируемость. Помимо проектирования систем канализации и вентиляции, необходимо тщательно продумать устройство гидроизоляции и вопросы дальнейшей отделки помещения.

Основные этапы возведения санузла своими руками

Расположение душевой играет важную роль: она, во-первых, должна иметь выход к источнику воды, а во-вторых, должна соединяться с канализацией, либо, на худой конец, выгребной ямой или очистным сооружением.

Ванная комната в деревянном доме (без разницы, из чего он выполнен: профилированного бруса или бревна, либо рублен вручную) обустраивается в несколько этапов:

Ванная комната в деревянном доме: расположение и размеры

Как бы ни хотелось внести свою долю креатива в постройку санузла, правильней это будет сделать, не выходя за рамки профессиональных правил его размещения:

Если одна из стен санузла будет внешней, ее будет легче вентилировать

одна из стен санузла должна быть внешней, это значительно облегчит Вам его вентилирование;
если дом имеет несколько этажей, можно оборудовать также и несколько санузлов, располагая их одну над другой;
оптимальное расположение – рядом со спальней или гардеробной;
неподходящее место для санузла – рядом с местом приёма и готовки пищи;
если Вы желаете сэкономить пространство – задумайтесь над тем, чтобы сделать основной или дополнительный санузел под лестницей.

Что касается размеров, санузел, вместе с подсобными помещениями не должен занимать более 20-25% площади дома. В любом случае, если хозяин желает огромную ванную – ему никто не воспретит этого, важно только побеспокоиться о тщательной гидроизоляции.

Правила возведения санузла в частном доме

От тщательного следования всем правилам установки, зависит функциональность и долговечность будущего санузла.

Основная проблема, стоящая перед строителем – усадка деревянного дома. Если кирпичный или железобетонный дом таких проблем не создаст, то деревянный, в силу своего материала, – подвержен сезонным изменениям.

Для отвода воды используйте металлопластиковые или пластиковые трубы

Поэтому стоит учитывать этот факт при прокладке коммуникационных сетей, делая запас свободного пространства или применяя демпфирующие устройства.

Для отвода воды лучше всего применять металлопластиковые или пластиковые трубы, ведь они не деформируются, подвергаясь воздействию видоизменившихся вследствие осадки, стенок и перегородок. При креплении трубопровода необходимо использовать хомуты с резиновыми прокладками.

Конструкцию санузла в деревянном доме лучше всего делать на основе системы скользящего каркаса – самодостаточной несущей конструкции, автономной относительно стен дома и поэтому не подвергающейся их воздействию при усадке.

Скользящий каркас представляет собой систему из металлического профиля, прикрепляемую к стене.

Главное требование при монтаже – обеспечение подвижности профиля. Для этого в стене, при помощи сверла делаются удлиненные, овальные дырочки, необходимые для того, чтобы шурупы, входя в них, не задевали настенное покрытие. Шурупы затягиваются неплотно, чтобы не мешать подвижности всей конструкции.

Обшивка, монтаж потолка и пола в санузле

После установки профиля можно приступать к обшивке гипсокартоном. Вначале необходимо подготовить основание: при помощи клёпок к уже имеющимся П-образным профилям крепятся такие же, видоизменяя их так, чтобы было удобно прикреплять листы гипсокартона.

Гипсокартон крепится к стене с помощью саморезов

Гипсокартон можно крепить при помощи саморезов. Стоит заранее определиться с размещением проводки и при установке листов гипсокартона просверлить в них отверстия под провода. Поверх гипсокартона можно уложить кафельную плитку.

Потолок в санузле лучше сделать подвесной: так можно с удобством замаскировать все вентиляционные элементы.

Схема гидроизоляции пола ванной комнаты в деревянном доме

Пол обустраивается по-разному: в зависимости от типа основания. Если основание бетонное – пол делается таким же, как и в каменном доме. Если основание – деревянные лаги, то вначале укладывается утолщённая водостойкая фанера, затем гидростеклоизол, армированная стяжка и, наконец, плитка.

Кроме того, санузел в деревянном доме нуждается в тщательной гидроизоляции. Если средства позволяют – можно уложить полимерный пол, если же бюджет ограничен – можно своими руками нанести водоотталкивающую смесь или приклеить водостойкое напольное покрытие.

Предварительная отделка ванной в деревянном доме должна выполняться тщательно: необходимо выровнять, очистить пропитать антисептиком и заделать трещины в полу перед непосредственной укладкой гидроизоляционного слоя и финишного покрытия.

Деревянные дома легко сыреют и крайне подвержены воздействию плесневого грибка. Чтобы избежать этих неприятных последствий – стоит позаботиться о грамотной вентиляции помещения.

Если хоть одна из стен санузла – внешняя, то помещение само по себе вентилируемо. Дополнительная вентиляция требует дорогостоящего, защищённого от возгораний оборудования.

Монтаж вентиляции лучше доверить профессионалу, ведь некорректность в данном вопросе может послужить причиной дальнейшего возгорания системы. Помимо того, что все используемые материалы должны быть негорючими, вся конструкция не должна соприкасаться с древесиной, а крепиться на специальных кронштейнах. Система также нуждается в противопожарных клапанах и надёжной защите от влаги.

Подведение воды к санузлу в деревянном доме

Финальный этап работ – подведение воды. До того, как будет налажена подача, все системы, начиная с канализационной и заканчивая вентиляционной, должны быть установлены и тщательно проверены. Во избежание промерзания воды в трубах, все водоотводные сети должны быть утеплены, а основание пола снабжено пароизоляционной плёнкой.

Схема подведения воды к деревянному дому

Таким образом, оборудование и подготовка санузла к эксплуатации своими руками требует много сил, строительных материалов и специальной техники (взять хотя бы вентиляционную систему). Нельзя зацикливаться на эстетической стороне вопроса: лучше меньше потратить на красивую отделку, но тщательно продумать гидроизоляцию и сделать вентиляцию помещения, не говоря уже о главном – грамотном подведении канализации.

Очень любим ездить в гости к бабушке, она живет в деревне, в частном доме. Свой огород, хозяйство, природа, одним словом благодать. Кроме одного но. Туалет на улице и этим все сказано. Решили мы на семейном совете этот недочет ликвидировать!

Подготовительные работы для постройки туалета в деревенском доме

Кроме одного но. Туалет на улице и этим все сказано. Решили мы на семейном совете этот недочет ликвидировать!

Дом у бабушки хоть и старенький, но сделан на совесть! Пятистенок, основное помещение рубленный сруб, и хозпомещение, теплое и достаточно просторное. В нем размещен газовый котел с функцией подогрева воды.

Вот здесь мы и решили разместить санузел. Убрали деревянный пол. Освободили помещение от всего хлама, одним словом подготовили фронт работ!

Решили сделать туалет в деревенском доме размером 180 на 120 сантиметров. В самый раз, что бы дверь из дома могла свободно открываться и площадь туалета была достаточной комфортной для этого помещения.

Основание под заливку основания выложили из белого силикатного кирпича, благо его много осталось после облицовки дома. Делали все максимально осторожно, чтобы не повредить идущие коммуникации.

Стены решили выровнять потолочным профилем для гипсокартона. Устанавливали его применяя строительный уровень, а крепили его на обыкновенные “ласточки”. Решили, чтобы не делать всех работ дважды, заодно и сделать потолок, но о нем в другой раз!

Стены будущего туалета обшили гипсокартоном на 12 мм. Делали быстро, потому, что эта процедура не вызывает труда при подготовленной обрешетке.

Так как дом деревенский, то и попытались сохранить стилистику деревенского интерьера использовав обои в цветочек и вставив деревенскую дверь. Кстати пришлось переделывать дверь в дом, она при открывании закрывала часть дверного проема в туалет и создавала определенные неудобства.

Впрочем при наличии хорошего инструмента и небольшого опыта, работа на полчаса! Кстати вы заметили, что она как брат близнец с дверью санузла?

Вот так выглядит наш санузел снаружи. Заметили, что изменился пол, мы его подняли бетонной стяжкой и потолок облицевали ПВХ панелями. Красота!

На стены клеили плитку 20*30, ее обычно проще укладывать, чем меньшего размера. Затирка Церезит. Пол не стали делать теплым. Бабушка все равно ходит в тапочках, да и в помещении зимой достаточно тепло.

Для укладки плитки не стали готовить цементный раствор, много грязи и хлопотно, просто приобрели плиточный клей и на гипсокартон установили всю плитку. Для пола брали смесь для укладки плитки. На работу ушел примерно рабочий день.

Вот так всего за два приезда на выходные к любимой бабушке мы сделали вот такой благоустроенный туалет в частном деревенском доме своими руками!

Теперь и гости более охотно соглашаются остаться ночевать, все же удобства прямо не выходя из дома.

Всегда помните, что наш комфорт в наших руках!

Благоустроенный туалет в частном доме в деревне - мастер класс с фото, Сами своими руками

Как сделать туалет в деревенском доме своими руками, смотрите мастер класс с пошаговыми фото

Как сделать туалет в частном доме, конструкция и порядок обустройства

Выбор места туалета в частном доме

Идеальным местом обустройства будущего туалета считается готовое помещение по типу небольшой по площади кладовки. Желательно, чтобы оно располагалось поближе к сливному колодцу.

Гораздо сложнее обстоят дела, когда нет подходящего помещения. Тогда для установки унитаза следует отыскать свободный угол. В том, что такое место может быть только на кухне, нет ничего страшного. Самодельный туалет огораживают в таком случае сплошной перегородкой, а вход делают, прорубив его из смежного помещения, поэтому неприятные запахи не помешают принятию пищи. При этом можно использовать такие материалы как ДСП, вагонка, гипсокартон и т.д.

Обустройство канализации в частном доме

В зависимости от варианта транспортировки нечистот и отходов канализация бывает:

напорной (принудительной);
безнапорной (самотечной).

В напорной конструкции для движения отходов используется фекальный насос. Что касается самотечного слива, то он происходит за счет уклона труб. При решении проблемы, как сделать туалет в частном доме, можно использовать любой вариант в зависимости от сложившихся обстоятельств.

Самотечная канализационная система

Эффективную работу подобной конструкции можно обеспечить, если точно соблюдать параметры уклона – он должен быть постоянным и равномерным на протяжении всей длины трубы. Чаще всего при монтаже допускают создание слишком крутого уклона. Дело в том, что очень быстрое передвижение стоков не позволяет заполнить ими трубу полностью и по этой причине внутренняя поверхность плохо омывается.

В том случае, когда уклон менее допустимого, скорость движения потока замедляется и этот момент является большим недостатком. Необходимо обеспечить такое соотношение между заполнением трубы и скоростью движения нечистот, чтобы в процессе ее эксплуатации происходило самоочищение. Иначе на внутренней поверхности трубопровода появится налет, препятствующий отведению стоков и способствующий образованию засоров.

Напорная канализационная система

В ряде случаев обустройство туалета с самотечной канализацией является проблематичным. Проложить трубы с диаметром около 100 миллиметров через перегородки и стены довольно сложно. Проблемы можно обойти, если смонтировать напорную канализацию, основным элементом которой считается фекальный насос.

Устройство конструкции канализации в доме

Для прокладки канализации в доме хорошим выбором являются полипропиленовые трубы, которые отличаются прочностью, легкостью и способностью выдерживать температуру до 95 градусов без деформации. Последнее преимущество пригодится, когда к данному участку подключают стиральную машину или кто-то выльет кипяток в унитаз.

Пластиковая канализация собирается легко, словно это детский конструктор. Монтаж начинают с самой нижней точки, для чего очередной элемент вставляют в раструб предыдущей детали, но перед этим на окончание фитинга или трубы наносят герметик.

Перед каждым поворотом, внизу стояков и в месте выхода канализации за пределы дома следует поставить ревизии. Если имеется необходимость объединить новую пластиковую трубу со старым чугунным изделием, соединение уплотняют при помощи специальной резиновой манжеты.

нет необходимости огибать углы, так как трубы будут проложены кратчайшим путем, а это позволит сэкономить материалы и время, а значит деньги;
канализационные трубы не займут пространство внизу комнаты.

Элементы, из которых состоит напорная канализация, соединяют воедино сваркой или при помощи фланцев. В зависимости от характеристик фекального насоса диаметр труб может варьироваться в пределах 20-40 миллиметров. Прокладку допускается выполнять как с внешней стороны, так и под полом или в стенной штробе.

Как сделать канализацию снаружи

Конструкция туалета подразумевает укладку наружной части канализации в траншею, глубина которой зависит от климата в регионе. Трубы при этом используют разные – из асбеста, цемента, чугуна, пластика и керамики. Наиболее популярными являются пластиковые изделия, такие как на фото.

Монтаж унитаза

Обычно в собственных домах полы делают деревянными, поэтому перед тем, как сделать туалет в частном доме их следует выровнять, укрепить и настелить линолеум. Когда горловина трубы располагается выше выпуска сантехнического прибора, его нужно приподнять. Подиум можно сделать из широкой доски или отрезков бруса. Если установка планируется на бетонный пол (к примеру, на цокольном этаже), тогда потребуются кирпич и цемент. Древесину нужно тщательно покрыть олифой и покрасить.
Чаще всего подключение к канализации удается выполнить напрямую: в трубу вставляют манжету с уплотнительным кольцом, а в нее выпуск унитаза. В том случае, когда это не представляется возможным, используют пластмассовый эксцентрик или гофрированную манжету.
Подключение к фекальному насосу не вызовет трудностей, поскольку впускное отверстие на нем располагается на стандартной высоте, а все, что необходимо для стыковки имеется.
После того, как унитаз установлен на место, предназначенное для него, и удостоверившись в надежной его состыковке с канализационной трубой, размечают отверстия. Затем сантехнику убирают в сторону и сверлят пол. Набор крепежных изделий обычно прилагается в комплекте к унитазу. Он состоит из саморезов, пластмассовых дюбелей, шайб и декоративных колпачков.

Как сделать туалет в частном доме: обустройство, конструкция на фото и видео

Теплый туалет и система канализации в деревенском доме

Многие частные дома, построенные в советские времена, не предусматривали установку тёплого туалета, а располагали только отдельно стоящим объектом, до которого добираться в холод или дождь крайне неудобно. Поэтому необходимо разрешить данную ситуацию и установить тёплый туалет с канализацией в деревенском доме своими силами.

Выбираем место для туалета

Для того чтобы приложить минимум усилий для оборудования туалета необходимо найти подходящее по нормам строительства готовое помещение. Это должно быть небольшое помещение, площадью в минимум 3 м2 для размещения унитаза и всех необходимых аксессуаров. Идеальным вариантом будет его размещение вблизи одной из внешних стенок, что позволит обеспечить минимальное расстояние до выгребной ямы или локальной канализации. Если такое помещение находится внутри дома и не граничит с внешней стеной, то реализация подключения унитаза к канализации несколько усложнится за счёт прокладки труб в подвале.

деревянный туалет и душ с системой канализации

Еще одним вариантом может стать оборудование туалета внутри жилого помещения с установкой перегородок и подведения всех коммуникаций. Преимуществом в таком случае будет создание достаточного по площади пространства и расположение его в любом удобном месте. Однако при этом будет потеряна жилая площадь и реализация проекта будет весьма затруднительной.

Основными требованиями, которыми нужно руководствоваться при выборе места под туалет следующие:

Минимальное расстояние до точки сброса нечистот или до локальной канализационной системы.
Помещение не должно располагаться вблизи места приёма пищи или сна.
В туалет можно будет беспрепятственно ввести трубы с холодной водой, провести канализацию и оборудовать вентиляцию.

Если в дом введена канализация и водопровод, то можно сразу в одном помещении вблизи точки ввода расположить санузел и ванную. Это позволит сэкономить на монтажных работах и стройматериалах.

Основные нюансы подключения к канализации

Прокладка канализации к туалету качественно подразделяется на два этапа: внешняя и внутренняя. Внешняя состоит в укладке канализационных труб до локальных, централизованных или накопительных систем. Внутренняя предполагает установку разводки труб и сантехники.

сооружение теплого отдельно стоящего туалета с канализацией

Внешняя прокладка труб должна быть проведена с учётом следующих факторов:

Глубина промерзания грунта. Она оказывает сильное влияние на работу системы канализации и поэтому должна строго учитываться. Для средней полосы России она составляет от 0,8 м. Дополнительно следует предусмотреть защиту от более сильных заморозков и утеплить трубы.
Расстояние до локальных очистных сооружений должно быть, с одной стороны, минимальным, а с другой - соответствовать санитарным и строительным нормам. Минимальное расстояние составляет 15 м, а уклон трубы на погонный метр не менее 30.
Выбор типа труб зависит от пучинистости и плотности грунта. В местах высокой подвижности грунта необходимо применять чугунные трубы, а в остальных случаях рекомендованы пластиковые.

При создании внутренних коммуникаций основной проблемой будет выбор способа установки унитаза. Это связано с тем, что он потребует жёсткой и прочной основы, которая в большинстве деревенских домов отсутствует, а выполнять монтаж на деревянные полы нецелесообразно по той причине, что на них нельзя настелить тёплые полы. Поэтому, скорее всего, потребуется заливать бетонные полы со всеми вытекающими из этого расходами и трудозатратами.

Заливка полов туалета

Перед тем как выполнять монтажные работы необходимо помещение полностью освободить и очистить от грязи. Это позволит точно оценить состояние стен и потолков. При наличии каких-либо дефектов их потребуется устранить.

устройство системы канализации в туалете

Если настелены деревянные полы, то их потребуется демонтировать. Затем по периметру помещения необходимо вырыть котлован на глубину 40-50 см с выравниванием дна и тщательной трамбовкой. Важно при этом не повредить основной фундамент. После этого нужно дно засыпать слоем песка, толщиной 30 см и тщательно утрамбовать или обильно пролить водой. Поверх песка засыпают слой щебня с размером зерна до 10 мм, разравнивают и трамбуют.

На следующем этапе нужно вывести канализационную трубу наружу здания через фундамент. Для этого потребуется применение установки для алмазного сверления, чтобы предотвратить потерю несущей способности основания вследствие растрескивания или частичного разрушения. Диаметр отверстия должен быть не менее 100 мм. Глубина выхода внешней части трубы снаружи должна быть ниже уровня промерзания. Внутри помещения высота трубы должна быть выше уровня полов на 15-20 см. Для предотвращения попадания внутрь трубы посторонних предметов её с двух сторон необходимо закрыть плотной заглушкой.

Затем на дно траншеи прокладывают гидроизоляционный материал внахлёст с тщательной герметизацией стыков. После этого укладывают арматурную сетку с диаметром прутьев 4-6 мм и размером ячеек более 5х5 см. Поверх неё заливают раствор бетона марки М300. Для удаления воздушных пузырьков потребуется выполнить его тщательное перемешивание. Поверхность должна быть разглажена тщательным образом. До момента застывания раствора промеряют места для крепления унитаза и вставляют в них вертикально стальные штыри с нарезанной сверху резьбой.

После этого на подготовленную поверхность устанавливают систему электрических тёплых полов с учётом всех рекомендаций производителя. Если в доме реализован отопительный водяной контур, то тогда можно подключить вместо электрической системы водяную, но при этом нагрев туалета будет заметно медленнее, а высота полов из-за прокладки труб окажется выше примерно на 5-10 см в зависимости от технологии укладки и используемого диаметра труб.

Поверх тёплых полов выполняют стяжку и настилают кафельную плитку.

Утепление стен и потолка

Подготовленные стены под выполнение ремонта необходимо разметить под монтаж обрешётки для гипсокартонных листов. Расстояние между ближайшими рейками выбирается таким, чтобы оно составляло от 1 до 1,5 м и обрешётка располагалась равномерно вдоль стен. Желательно использовать специальные металлопрофильные рейки. Их выставляют в строго вертикальном положении впритык к стене и закрепляют на саморезы с интервалом в 15-20 см. Затем всю поверхность стен прокладывают гидроизолирующей плёнкой внахлёст с интервалом в 15 см и проклеивают специальной клеящей лентой или скотчем. Внутрь промежутков между рейками обрешётки плотно укладывают минвату. Поверх слоя минваты настилают пароизолирующий слой аналогично гидроизолирующему. Если стенки тонкие, то нужно дополнительно уложить звукоизоляционный материал. Затем устанавливают листы гипсокартона с толщиной не менее 12 мм встык с промазыванием стыков шпатлёвкой и выравниванием поверхности. Потолок утепляют аналогичным образом, только используют более тонкие листы гипсокартона с толщиной до 8 мм.

подключение отдельно стоящего туалета к общей системе коммуникаций частного дома

После этого внутреннюю поверхность стен и потолка оштукатуривают, а затем выкладывают плиткой или отделывают водостойкой штукатуркой.

Монтаж унитаза

Установка унитаза в деревянном доме производится непосредственно на заранее установленные в полу стальные штыри в момент заливки бетонного пола. Для этого на место установки необходимо проложить плотную пробковую или резиновую прокладку для обеспечения плотного контакта пятки унитаза с поверхностью пола. Затем берётся чаша унитаза, ставится поверх прокладки и выполняется затягивание болтов. Главное при этом соблюдать одинаковый прижим гаек, чтобы не допустить перекоса и не допустить повреждения пятки. Поэтому гайки нужно закручивать поочерёдно при затягивании примерно по пол-оборота. Момент, когда унитаз стал полностью устойчивым и неподвижным, свидетельствует о его правильной установке. Затем на специальные крепления на поверхности чаши монтируют сливной бачок.

Подключение унитаза к канализационной трубе выполняется при помощи гофрированного гибкого шланга на прорезиненые уплотнения. Внешнюю часть соединительных стыков необходимо промазать герметиком на силиконовой основе. После этого бачок унитаза можно подключить к трубе с холодной водой, которую стоит протянуть от ближайшей точки.

Прокладка внешних труб канализации

Туалет в деревянном доме с канализацией предполагает подключение унитаза к уже проложенным внутренним коммуникациям и не потребует внешних работ. В противном случае потребуется выполнять земляные работы и, возможно, устанавливать локальные очистные сооружения либо подключаться к централизованной системе.

сооружение отдельного деревянного домика для ванной комнаты

Копка траншеи выполняется в соответствии со схемой прокладки внешней канализационной системы, которая была продумана на этапе планировки. Глубина её должна быть не менее 0,8 м, а дно иметь уклон в сторону слива сточных вод под углом 30 на погонный метр.

На дно траншеи укладывается песчаная подушка с толщиной в 30 см и тщательно разравнивается и утрамбовывается. Затем от выведенной наружу трубы из дома производится прокладка канализационной системы прямо к локальной или централизованной точке сброса нечистот. Для укладки желательно устанавливать трубы из металлопластика с диаметром более 100 мм и по возможности максимально длинные, чтобы минимизировать количество стыков и снизить вероятность протечек.

Когда все трубные коммуникации подсоединены, то необходимо выполнить проверку работоспособности туалета. Для этого открывают подачу воды в бачок, смотрят за степенью его наполнения и при необходимости сразу регулируют. Включают систему тёплых полов и выставляют необходимую степень нагрева. Затем производят слив воды из бачка и осматривают все стыки труб и места соединений с унитазом. Если были найдены какие-либо недоделки, то их сразу же устраняют. Аналогично осматривают и внешние коммуникации. При отсутствии протечек производят установку утеплителя поверх внешних канализационных труб, а затем зарывают траншею.

Теплый туалет с канализацией в деревенском доме

Многие частные дома, построенные в советские времена, не предусматривали установку тёплого туалета, а располагали только отдельно стоящим объектом.

Как сделать дом

Деревенский туалет своими руками: типы, варианты строительства

Последнее время люди часто стали покупать загородные участки для постройки на них уютного домика, баньки. Всё это люди делают, чтобы в выходные или в отпуск приезжать туда на отдых. Как правило, первой постройкой после, приобретения участка, является туалет. Без домика, бани и душа мы как то можем обойтись, а вот без такой постройки как туалет нет.

В большинстве случаев деревенский туалет является первым опытом в строительстве. Это хорошо, что деревенский туалет является не сложным строением и человек даже без опыта в строительстве сможет справиться. Хоть деревенский туалет и считается не сложной постройкой, но есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать.

Строительство деревенского туалета

Итак, как построить деревенский туалет:

Необходимо выбрать тип туалета;
Необходимо определить, где будет находиться отхожее место;
Необходимо определить размеры и выбрать материалы для строительства;
Приступить к строительству.

А теперь каждый этап разберём подробнее.

Тип деревенского туалета

Перед началом строительства туалета, необходимо определиться с его типом. И речь идет не о самом домике, а о внутреннем его устройстве.

Типов устройства деревенских туалетов несколько.

Итак, по типу устройства их можно разделить группы:

С устройством выгребной ямы;
Без выгребной ямы.

В том случае, если уровень грунтовых вод на вашем участке выше чем три с половиной метра, то ваш выбор ограничиться устройством туалета без выгребной ямы . Такие ограничения касаются мест, где имеются природные трещины или почва сланцевых пород.

Рассмотрим вариант деревенского туалета с выгребной ямой.

С выгребной ямой

Если вы выбрали туалет с выгребной ямой , то необходимо учитывать что глубина ямы должна быть на один метр меньше, чем уровень грунтовых вод.

Объём ямы зависит от количества человек и частоты посещений. Например, если ваша семья состоит из 2 или 3 человек, то вам будет достаточно ямы объёмом в полтора куба.

Если вы хотите оборудовать туалет на даче, то объём выгребной ямы можете сделать меньше.

Форма емкости может быть любой, но чаще всего её делают квадратной, в редких случаях круглой.

Стенки ёмкости могут быть выложены кирпичом, бетоном, кладкой из бута, деревом, которое обработали смолой.

Так же ёмкость делают из бетонных колец, но в этом случае обязательно дно и стыки заделывают специальными составами, чтобы не было протечек.

Выгребной туалет необходимо оборудовать системой вентиляции. То есть в яму устанавливают трубу большого диаметра, второй конец трубы (он должен быть на 50-70 см над крышей туалета).

Так же окошко для вентиляции делают в самом туалете, оно может располагаться над дверью или одной из боковых стенок.

Если яма будет наполнена больше чем на две трети объёма, то содержимое откачивают при помощи специальной техники.

Существует два типа организации сливной ямы это:

Обычный. Яма находиться непосредственно под домиком;

Люфт - клозет. Яма находиться в стороне. При таком варианте туалет, вы можете расположить и в дом (сделать теплый деревенский туалет), а все нечистоты будут стекать по трубам (которые уложены под уклоном), попадая затем в ёмкость.

Устройство люфт - клозета подойдёт для дома, в котором люди живут постоянно, а вот для дачи такой вариант будет слишком дорогостоящим.

При устройстве люфт – клозета необходимо будет оборудовать полноценную вентиляцию, обеспечить подвод воды для смыва, так же трубы для слива нужно проложить ниже, чем промерзает грунт. И выгребную яму опускают ниже, потому что трубы слива должны иметь определённый уклон (2-3 метра).

Без выгребной ямы

Туалет без выгребной ямы строят быстрей, так как в них все отходы скапливаются в герметичной ёмкости (её ставят прямо под стульчаком) Разница в том, как происходит переработка отходов и нейтрализация запахов.

Существуют следующие виды :

В этом случае, в кабинке ставят ёмкость с торфом, опилками, золой, землёй или смесью вышеперечисленных компонентов.

Такое название возникло, потому что отходы как бы припудриваются вышеперечисленными присыпками.

Разновидность пудр – клозета, для присыпания отходов используют измельчённый торф.

Такие виды туалета изготавливают и в промышленных масштабах.

Торфяные туалеты промышленного производства похожи на унитазы с бачком, но бачок наполнен не водой, а крошкой торфа.

В таком туалете отходы сливаются в ёмкость, в которой налит раствор, содержащий микроорганизмы. Эти организмы занимаются переработкой отходов.

Такие кабинки часто устанавливают в общественных местах.

Биотуалеты продают вместе с кабинками из пластика, а так же отдельно (унитаз с ёмкостью)

Такой вид туалета очень похож на биотуалет, но для переработки отходов, применяют химические вещества. Такие вещества выпускают в виде таблеток или порошков. Отходы, переработанные химическими веществами, не могут быть использованы как удобрения. Отходы из такого туалета можно сливать только в канализацию и делать это периодически.

Положительные качества туалетов без выгребной ямы очевидны:

Такие туалеты обладают так же и отрицательными качествами:

Туалеты промышленного производства стоят не дёшево;
Существует необходимость смены резервуара;
Необходимо следить за наличием средств нейтрализации отходов.

Нормы установки

Эти нормы необходимы для того, чтобы ограничить возможные загрязнения . И так нормы следующие:

И так на плане участка необходимо выбрать место, которое будет удовлетворять все требования.

Нормы необходимые для всех типов туалетов :

Как сделать деревенский туалет своими руками?

Начальные шаги вы уже сделали, это были выбор типа туалета и место его расположения. Следующим шагом будет выбор размера туалета. С этими параметрами определиться будет не трудно. Как определить нужный вам объём выгребной ямы мы уже вам описывали (на 2-3 человека объём ямы должен составлять 1,5 кубометра).

Чаще всего домики для туалета изготавливают из дерева. Но домик для деревенского туалета может быть изготовлен и из других подходящих материалов, например ГВЛ, ДВП и т. п.

Обычно крышу деревенского туалета накрывают шифером. Такой материал относительно недорого стоит и довольно долго служит.

Но для кровли туалета можно взять и другой подходящий материал, так как крепят кровлю на сплошную обрешётку.

Заключительным этапом является строительство деревенского туалета.

Если вы будете делать туалет с выгребной ямой, то в первую очередь делают яму.

Рассмотрим, как делать выгребную яму.

Первым делом в подходящем месте выкапывают котлован, с размерами на 30-40 сантиметров больше, чем будущая сливная яма.

Затем на дно укладывают и утрамбовывают глину. Пласты необходимо укладывать без пустот, это необходимо для того чтобы нечистоты не попадали в почву.

Затем дно и стены выкладывают из кирпича, бута или древесины пропитанной смолой. Самым главным фактором является то, что стены и дно не должны пропускать влагу, поэтому стены ямы штукатурят и промазывают специальными гидроизоляционными средствами.

Между стенками сливной ямы и грунтом укладывают размоченную глину.

Затем на яму сверху укладывают перекрытие, изготавливают его из досок.

В перекрытии оставляют два отверстия, для стульчака и для люка.

Люк для откачки отходов делают двойным, чтобы неприятные запахи не проникали наружу.

Далее занимаются установкой вентиляционной трубы и только потом сооружают домик туалета.

Домики для туалета вы можете купить в готовом виде или соорудить его из дерева, сделав его прямоугольной формы с односкатной крышей, своими руками.

Если вы не хотите напрягаться с устройством гидроизоляцией, кладкой стен и дна, то вы вполне можете установить в яму пластиковый бак (септик). Такие баки производят разных объёмов и конструкций.

Ну вот, в данной статье мы рассказали вам о том, как на своём участке построить деревенский туалет своими руками. Желаем удачи!

Как построить деревенский туалет своими руками: типы, нормы

Строительство деревенского туалета. В данной статье рассмотрим виды деревенских туалетов, а также нюансы, которые необходимо учитывать при строительстве и установки.

Покупка или строительство дома из бревна или бруса – отличное решение жилищного вопроса. Дом полностью сделан из натурального материала, он безопасен для своих владельцев. Часто это загородное жилье, как следствие, свежий воздух и экология.

Всем хороша подобная недвижимость, но для достижения должного уровня комфорта придется хорошо потрудиться, для начала выделить помещение и обустроить санузел в деревянном доме.

Особенности туалета в доме из дерева

Мероприятия по обустройству санузла в деревянном доме имеют ряд особенностей, которые нельзя не учитывать. Все они напрямую вытекают из характеристик материала:

дерево восприимчиво к сырости;
подпорченная древесина – отличная среда для развития плесени;
несколько лет после постройки заметна усадка здания;
геометрия комнат меняется в зависимости от сезона и погодных условий.

Может показаться, что совокупность данных характеристик делает невозможным перенос санузла в дом, но это не так. Используя современные материалы, несложно обеспечить должную защиту древесины и компенсировать сезонные изменения линейных размеров здания. Обустроить и облицевать санузел в деревянном доме своими руками возможно, надо только выбрать качественные материалы и ответственно выполнить работу.

Мероприятия по обустройству туалета или ванной комнаты выполняют в следующей последовательности:

планирование;
подведение канализации;
подвод водопровода;
установка вентиляции;
гидроизоляция;
установка сантехники;
окончательная отделка.

Начинать надо именно с составления плана. Вовсе не обязательно готовить полноценную проектную документацию, достаточно набросать пошаговый список мероприятий с указанием желаемого результата. Это ускорит процесс работы и позволит избежать серьезных ошибок.

Расположение и размеры

В идеале помещение для санузла выбирают еще на этапе подготовки плана дома. На практике же все может быть иначе, достаточно часто приходится перестраивать уже готовое здание. Выбирая комнату, в которой будет расположен санузел, стоит придерживаться рекомендаций:

туалет должен располагаться рядом с жилой комнатой, ниже нее этажом, но не над ней;
одна из стен должна быть наружной, что упростит создание вентиляции;
в многоэтажном доме санузлы устанавливают один над другим, это облегчит прокладку коммуникаций и последующее их обслуживание.

Размеры помещения определяют индивидуально для каждого конкретного проекта. На это влияет целый ряд факторов:

тип санузла (раздельный или ванная комната с туалетом);
количество санузлов;
размеры жилого дома;
физические особенности людей.

Важно! При планировке санузла необходимо исходить из норм строительства. Размеры туалета должны быть не менее 0,8 × 1,2 м, туалета с умывальником – 1,6 × 2,2 м. Полноценный санузел с ванной может размещаться в помещении размерами не меньше 2,2 × 2,2 м.

В обязательном порядке делают схематический чертеж помещения, выделенного под санузел. На нем отмечают габариты сантехники, места ее установки. Важно учитывать и расположение трубопроводов. Планировать санузел надо с таким расчетом, чтобы расстояние от унитаза до стояка канализации не превышало 1 м, а от ванны – 3 м. В противном случае не обойтись без насосного оборудования.

В случае загородного дома в несколько этажей или дачи с мансардой стоит рассмотреть вариант размещения туалета и ванны под лестницей. Это даст возможность существенно сэкономить место без ущерба для удобства. Санузел можно пристроить к основному зданию, благо конструкция деревянного дома позволяет легко это сделать.

Материалы и инструменты

Подготовленная схема помещения позволит быстро и с достаточной точностью рассчитать количество используемого материала, а план работ поможет подобрать нужный инструмент. В общем случае для изготовления санузла потребуются материалы:

трубы для водопровода, канализации и вентиляции (лучше выбирать современный пластик);
рулонная гидроизоляция;
листовой материал для обшивки (водостойкая ОСБ-плита, фанера или гипсокартон);
рейки или металлический профиль для изготовления обрешетки;
напольное покрытие (ламинат, плитка, линолеум);
крепеж (саморезы, шурупы, гвозди).

Еще нужны двери. Подойдут любые, но с эстетической точки зрения предпочтительнее деревянные. Помимо материала, нужен инструмент. Перечень заметно варьируется в зависимости от конкретного проекта:

пила (ножовка или дисковая электрическая);
шуруповерт или электродрель с насадкой;
набор отверток;
молоток;
линейка, карандаш, рулетка.

Важно! Выбирая материалы для отделки санузла в деревянном доме, ни в коем случае нельзя пытаться сэкономить. Материал низкого качества не обеспечит должной защиты деревянных стен, что станет причиной внепланового ремонта.

Гидроизоляция

Гидроизоляции деревянного дома уделяют максимум внимания. Это более чем важно, просачивающаяся сквозь щели в отделке вода приведет к тому, что стена потеряет прочность, как следствие – разрушение древесины и дорогостоящий ремонт.

Быстро и качественно создать защиту от влаги поможет рулонная гидроизоляция. Это может быть классический рубероид или современная продукция на основе стеклоткани. Использовать рубероид можно только в самом крайнем случае, по сути своей это бумага, что не благоприятствует долговечности покрытия.

В первую очередь выполняют защиту пола. Листы укладывают на подложку из водостойкой древесной плиты или на бетонное основание. Каждый следующий лист должен укладываться внахлест, поверхность прогревают.

При устройстве санузлов в домах из бруса стены достаточно пропитать антисептиком. Если же планируется последующая облицовка, их также оклеивают рулонным материалом. Тут работает принцип: чрезмерной гидроизоляции не бывает.

Коммуникации

Монтаж коммуникаций в доме из дерева также имеет свои особенности. Первое, о чем должен помнить мастер, планирующий подвод воды и отвод стоков, – дерево подвержено сезонным колебаниям. В ходе эксплуатации здание проседает, длина стен заметно изменяется.

Это не значит, что сделать теплыми туалеты в деревенских домах невозможно, просто необходим особый подход к прокладке внутридомовых коммуникаций. Для этого используют демпферные устройства или оставляют зазоры для компенсации сдвигов деревянных конструкций.

Работу начинают с канализации. Лучше для этого использовать пластиковую трубу диаметром 100–120 мм. В фундаменте делают желоб, в который укладывают слив. Ни в коем случае нельзя выводить трубу сквозь стены, она должна опираться на устойчивое основание. Внутри дома стояк крепят с помощью эластичных подвесов, при проходе через стены и перекрытия прорезают отверстия с запасом.

Скорее всего, выход канализации придется утеплить. Необходимость данного мероприятия определяется местным климатом и глубиной заделки трубы. Она должна лежать ниже уровня промерзания почвы.

Далее монтируют водопровод. Основное к нему требование – полная герметичность. Стыки труб должны быть на виду. Нельзя прятать места соединения внутрь стен. Это не позволит своевременно заметить протечку и принять меры по ее устранению. В дальнейшем трубопроводы можно закрыть коробом, предусмотрев в нем технологические люки.

Вентиляция

Туалет в деревянном доме с канализацией невозможен без хорошей вентиляции. Она не только удалит запахи, но и обеспечит должный микроклимат в помещении. Вентиляция бывает естественной и принудительной. В первом случае обновление воздуха осуществляется благодаря свободной циркуляции через отверстие в стене или потолке, во втором задействуется один или несколько вентиляторов.

Естественная вентиляция может использоваться только в том случае, если одна из стен санузла наружная. Для ее создания достаточно вырезать отверстие ближе к потолку. С обеих сторон его закрывают декоративными решетками.

Если же санузел расположен в окружении других помещений или его площадь существенна, такой вариант неприемлем, нужно устанавливать полноценную систему, обеспечивающую приток и отток воздуха.

Важно! Не стоит пытаться изготовить самодельную вентиляцию, лучше купить готовую и доверить ее монтаж специалистам. Тут дело не в сложности, а в безопасности. Вентиляция – это двигатели, работающие от электричества. Неправильный монтаж может стать причиной пожара.

Отделочные работы

Для отделки санузла в деревянном доме можно использовать практически любые материалы. Стены из бруса можно оставить как есть, предварительно обработав антисептиком и покрыв несколькими слоями лака. Красиво, хоть и недешево отделать санузел натуральной вагонкой. Это поддержит общий деревянный стиль и создаст долговечную поверхность.

На гипсокартон или древесную плиту можно укладывать кафель. Правильно подобранный рисунок создаст уникальный интерьер, кроме того, плитка станет дополнительным барьером на пути воды. Бюджетный вариант – панели из ПВХ, имитирующие дерево или камень.

Неважно, о каком доме идет речь: новый дом из бруса или старый восстановленный своими руками особняк. Владение деревянным домом вовсе не означает, что нужно забыть об уюте и комфорте, вспоминая давно устаревшее «удобства во дворе». Обустроить санузел в собственном доме может каждый, надо только постараться, купить качественный материал и обеспечить надежную защиту древесины.

Деревянный дом имеет много особенностей, которые влияют на обустройство санузла. Поэтому перед тем, как сделать санузел в деревянном доме, следует продумать весь процесс строительства, а также ознакомиться с основными требованиями помещения. Устройство санузла в деревянном доме должно вестись поэтапно с учетом всех требований.

Обустраивать санузел в деревянном доме потребуется с учетом ряда факторов, влияющих на процесс строительства. Эти факторы связаны с негативными особенностями строения из дерева:

дерево имеет высокую чувствительность к влаге, что приводит к появлению грибка и разрушению материала;
первые сезоны после постройки будет происходить усадка и усыхание конструкции;
во время различных сезонов геометрия строения будет варьироваться, то есть при более влажных периодах конструкция будет иметь больший размер.

Помещение для туалета в построенном деревянном здании следует обустраивать по всем правилам при правильной очередности работ. Это позволит благоустроить дом на долгие годы. В противоположном случае комната с санузлом потребует ремонта уже через несколько лет.

Порядок обустройства не должен быть нарушен, то есть санузел устанавливается в такой последовательности:

определение расположения санузла и требуемых размеров;
разработка канализации;
вентиляция;
подключение воды;
укладка гидроизоляции;
установка сантехники и необходимых устройств;
отделка помещения и завершение работ.

При правильном порядке и отсутствии нарушений строительной работы санузел будет служить длительное время.

Нельзя экономить на материалах и элементах помещения, а также на сантехнике. Чем хуже будут первоначальные материалы, тем чаще придется потом делать вторичные ремонтные работы.

Разработка плана

Разработка плана по обустройству санузла является начальной стадией. Планировка помещения и строительство должны быть подчинены основным важным моментам, которые непосредственно связаны с обустройством:

число людей, пользующихся данным помещением и сантехникой;
число санузлов, которые будут устанавливаться;
местоположение в строении;
подсчет всей сантехники, которая понадобится при обустройстве помещения, а также ее размеры;
основные требования и удобство размещения в помещении;
подсчет материалов и средств.

Кроме перечисленных моментов есть ряд особенностей по расположению. Этот ряд включает в себя основные рекомендации, которые позволят разместить санузел или санузлы в соответствии с нормами.

помещение должно располагаться рядом с жилой комнатой или ниже, но не выше этажом;
при многоэтажном строении с несколькими санитарными помещениями расположение санузлов производится по вертикальной планке, то есть один над другим. Это позволяет обустраивать все вторичные системы, в том числе водосток и канализацию, на одной линии;
помещение должно иметь хотя бы одну внешнюю стену для облегчения установки вентиляции;
канализационный стояк должен быть расположен от ванной в пределах трех метров, а санузел в одном метре. Если дистанция будет увеличена, то потребуется дополнительное насосное оборудование для принудительного оттока.

В планировку также входят схемы расположения вентиляции и канализации. Отмечаются места установки всего сантехнического оборудования.

Размеры сантехники, а также вторичных конструкций должны быть обозначены заранее, то есть помещение размечается предварительно до начала работы.

Регламентированные нормы планировки и размещения

При планировании должны применяться нормы, которые позволят продлить долговечность работы санузла. Размещение сантехники должно производиться с учетом требований:

минимальный размер уборной – высота — 1,2 метра, ширина — 0,8 метра;
туалет совмещен с умывальником – 1,6 на 2,2 метра;
совмещение санузла с ванной или душевой – 2,2 на 2,2 метра;
небольшое помещение должно обустраиваться с учетом подвесных шкафов и раковин. Это позволит обеспечить большее пространство;
в более обширных по площади помещениях распределение сантехники и меблировки производится равномерно, без образования пустых и полностью заполненных зон.

При этом, в соответствии с регламентом строительных работ по обустройству санузлов в деревянном доме необходимо следовать нормативам по размещению:

от умывальника до стены расстояние равно двадцати сантиметрам и более;
оси сливных труб расположены не ближе 0,7 метров друг от друга;
пространство около раковины больше 0,7 метра;
ванная устанавливается с учетом того, чтобы самый близкорасположенный предмет или оборудование был удален минимум на 70 сантиметров;
унитаз и раковина должны располагаться на минимальном удалении в 25 сантиметров.

Расчет по строительству должен предусматривать, чтобы помещение с ванной комнатой и санузлом занимало не больше 25 процентов всей площади здания. Санузел в каркасном доме из дерева устанавливается по параметрам цельной деревянной конструкции.

Пошаговая инструкция для самостоятельного обустройства

После планировки и распределения на площади сантехники и дополнительного оборудования начинается первый этап работ – установка канализации. При размещении и обустройстве канализационной системы стоит учитывать особенности деревянного дома.

металлическая труба не должна использоваться, так как при сезонных или временных проседаниях каркасной основы металл деформируется. Более приемлемым материалом будет пластик или металлопластик. Стоит подбирать материал труб с упругостью и устойчивостью к низкому температурному режиму;
герметизация обеспечивается использованием хомутов и резиновых прокладок в стыках. Также необходимы гибкие подвесы и устойчивое крепление, которое будет удерживать канал при усадке здания;
стенной пропуск обустраивается специальным желобом, который защищен металлическим каркасом. Первичное основание жесткого типа должно быть расположено на полу первого этажа, при этом связь с каркасной основой дома исключена;
утепление труб должно выполняться в соответствии с пожарной и строительной рекомендациями. Может быть учитано непостоянное проживание в виде кранового слива воды из системы. Кран устанавливается в нижней точке системы.

После полной установки канализационных каналов полностью обустраивается вентиляция. В деревянных строениях она необходима для устранения влажных испарений из помещения. При обустройстве помещения в деревянной конструкции требуется прокладывать полноценные вентиляционные каналы с выходом на чердачное помещение.

Стандартные вентиляционные отверстия при строительстве в данном случае не подойдут, так как не будут полностью обеспечивать необходимый уровень воздухообмена. Вентиляционный канал прокладывается через перекрытия. Крепеж должен иметь компенсационные зазоры, для устойчивости при усадках или сезонных изменениях каркасной формы.

Особенности установки:

непосредственный контакт системы исключается с помощью монтирования на поставке с использованием специальных кронштейнов;
используются вентиляторы, обеспеченные защитой от влаги;
вся материальная база, используемая при строительстве не должна относится к горючим веществам;
При желании вентиляционная система запитывается от освещения, что позволяет ей включаться одновременно со световыми приборами в помещении.

Следующим этапом будет полная гидроизоляция санузла в деревянном доме. Сюда входит обустройство всего помещения. Гидроизоляцию проводят комплексно, так как вся деревянная поверхность должна быть защищена от воздействия влажности. Создается специальная гидроизолированная и паронепроницаемая оболочка. При этом, первым этапом будет обработка древесины антисептиком.

Дальнейшее выполнение работ идет по такому плану:

гидроизоляцию стен и потолка выполняют жидким изолирующим составом, который наносится кистью. Гидроизоляционным материалом может служить битум или полимер. Особенностью деревянной поверхности является то, что для ее обработки в составе жидкой гидроизоляции должен быть латекс и антисептик. Создается несколько слоев, после чего стена обустраивается гидроизоляционными материалами;
потолок должен быть натяжным или подвесным. Это позволит провести хорошую вентиляцию;
пол в санузле деревянного дома должен быть ровным и прочным. Кроме того, первый этаж выполняется с помощью бетонной стяжки или полимерного основания;
первый этап изоляции пола производится с помощью обмазочной мастики. После чего пол опускают на три-четыре сантиметра ниже основного уровня других помещений;
монтируются порожки, вся поверхность пола покрывается керамической плиткой или пробковой плитой.

После гидроизоляции помещения производится установка сантехнического оборудования на предварительно отмеченные участки.

Стыков с деревянной поверхностью у сантехники быть не должно. Делаются специальные компенсирующие зазоры. Также сантехника не должна соприкасаться с предметами меблировки.

Последним этапом обустройства помещения будет отделочная работа. Требуется применение водостойкого водоизоляционного материала. Данный этап завершает полное обустройство помещения.

Строительные работы по благоустройству деревянного дома или санитарной комнаты, должны выполняться специалистом или под надзором специалиста, который имеет необходимый опыт. Кроме того, применение высококачественных материалов, а также поэтапное обустройство позволяет обойти все отрицательные характеристики деревянной конструкции.

2 августа, 2016
Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл проведения отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и финишных работ), монтажа оконных конструкций. Хобби: смотреть столбец "СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ"

Теплый туалет и канализация в деревенском доме – мечта каждого дачника. И это вполне объяснимо: если человек хоть раз под дождем выбегал в стоящее возле забора деревянное сооружение, то преимущества от расположенного в самом доме санузла он точно оценит.

В принципе, обустройство туалета не относится к самым сложным задачам. Изучив специализированную литературу и разработав подходящий проект, вполне можно реализовать его своими руками. Конечно, потрудиться придется, но за один сезон вы точно справитесь.

Принципиальные схемы: 2 варианта

В свое время, размышляя о том, как построить теплый туалет в частном доме, я проанализировал несколько проектов таких сооружений. По большому счету, все они сводились к воплощению одного из двух вариантов:

С точки зрения комфорта — не лучшее решение

Мы делаем классический санузел с подводом воды, унитазом и удалением сточных вод по трубопроводу в накопитель – выгребную яму или . Разновидностью этого варианта является подключение сточного контура к централизованной системе канализации, но в частном секторе, где находился мой дом, такого блага цивилизации не было.

Мы обустраиваем отдельное помещение , в котором устанавливаем биотуалет. В принципе, для функционирования такой системы нет необходимости в прокладке водопровода: достаточно установить небольшой рукомойник для проведения гигиенических процедур, а стоки (их будет совсем немного) собирать в емкость, и выливать в выгребную яму на улице.

По большому счету, выбор между этими двумя вариантами зависит от наличия водопровода: если система водоснабжения есть, или мы планируем ее делать, то в проект закладываем схему с унитазом и сливом по канализационной трубе. А вот для небольшого дачного домика, в котором мы проводим не так много времени, биотуалет будет вполне приемлемым решением.

Так как в моем случае водопровод был в наличии, я выбрал схему с септиком. Впрочем, варианты с выгребной ямой и биотуалетом также были мной проанализированы достаточно подробно, потому в описаниях я уделю внимание и особенностям их реализации.

Место для стоков

Выгребная яма

Перед тем как сделать в деревянном доме комфортабельный санузел, необходимо позаботиться, чтобы нам было, куда удалять стоки. Здесь есть два решения – одно более простое, второе более удобное в эксплуатации.

Простым решением является обустройство выгребной ямы – резервуара, в котором стоки накапливаются до тех пор, пока не будут откачаны ассенизационной установкой. Делать выгребную яму стоит в том случае, если дачным домиком вы пользуетесь сравнительно нечасто: чем меньше объем стоков, тем реже придется выполнять откачку, следовательно, меньше будут и финансовые затраты.

Делается выгребная яма предельно просто:

Выбираем место в низине, на расстоянии минимум 5 м от стены дома и минимум 12 — 15 м от точек водозабора (колодец или скважина).
Снимаем плодородный слой почвы на глубину примерно 0,5 м и на площади около 3-5 м2. Вынутую землю можно использовать на грядках, а можно вернуть на место, покрыв крышку ямы дерном.
Выкапываем котлован глубиной до 2,5 м и площадью в 2-3 м2.
Чтобы избежать загрязнения грунта и грунтовых вод фекальными массами, герметизируем дно котлована. Я бы использовал слой глины мощностью 20 см, уложенный на три слоя полиэтиленовой пленки.

Если финансы позволяют, или вы хотите добиться максимальной надежности, то поверх глины можно залить около 10 см бетона.

Вариант с земляными стенками вполне жизнеспособен, но недолговечен. Для закрепления конструкции лучше использовать обрешетку из плотно подогнанных досок (служит до 10 лет). Ну, а если есть возможность — сложите короб из старого керамического кирпича: если верить специалистам, то лет 20-25 такая яма точно прослужит.
Сверху конструкция перекрывается либо толстыми досками, либо бетонными плитами. В перекрытии обязательно делается отверстие для люка, через который будет проводиться откачка.

Септик

Очевидный минус выгребной ямы – ее неминуемое переполнение. Чтобы избежать необходимости в частой откачке, на своем загородном участке я обустроил септик из двух камер.

Инструкция по изготовлению септика может отличаться в зависимости от его конфигурации, но, поскольку у меня стояла задача реализовать максимально экономичный вариант, я поступил так:

Вначале на удалении от дома и от колодца с установленным насосом был выкопан котлован глубиной 2,5 м, длиной 3 м и шириной 1,5 м. Поскольку объем вынутого грунта был внушительным, мне пришлось привлекать к работе двух помощников, иначе работа бы затянулась.
Затем внутри котлована были построены две смежные камеры из керамического кирпича. При этом первая камера была сложена «всплошную», а в нижней части второй в кладке были сделаны отверстия.

Ни в коем случае нельзя использовать силикатный кирпич, который не выдерживает длительного контакта с жидкостью, тем более такой агрессивной, как канализационные стоки. Альтернативой керамическому кирпичу могут стать монолитные бетонные камеры, бетонные кольца для канализационных колодцев и даже шины от большегрузных автомобилей.
Идеальный вариант — это вообще покупка пластиковой емкости для септика, но здесь меня остановила достаточно высокая цена.

Дно первой камеры – отстойника – было засыпано глиной слоем в 15 см, после чего я забетонировал его для максимальной герметичности.
В дне второй камеры – фильтрационного колодца – я с помощью старого шнекового ледобура проделал около десятка отверстий глубиной по 0,5 м для улучшения дренажа. В отверстия засыпал крупный гравий, и такой же гравий уложил на дно слоем около полуметра.

Между камерами на высоте примерно 1,7 м от дна была установлена переливная трубка.
В отстойнике на расстоянии 50 см от уровня грунта я сделал отверстие для заведения сливной трубы.
Сверху вся конструкция была перекрыта бетонной плитой с отверстиями под два люка. Отдельно пришлось пробуривать паз в бетоне для установки трубы высотой 1,5 м.

Плюсом этого решения, несмотря на его трудоемкость, стало длительное время автономной работы: стоки, попадая в отстойник, разделяются на фракции, при этом осветленная жидкость переливается во вторую камеру, где постепенно фильтруется в грунт.

Так как я добавляю в септик специальные бактериальные культуры и пользуюсь дачной канализацией не так часто, то откачку приходится делать раз в три года. И то, честно сказать, для профилактики – по моим оценкам, еще пару лет система может проработать без ущерба для качества очистки.

Прокладка труб для дома

Установка в частном доме канализации вообще и унитаза в частности предполагает транспортировку стоков к выгребной яме/септику/коллектору. Для этого нам необходимо проложить подземную трубу:

От дома до резервуара копаем траншею глубиной минимум 70 см. Чем глубже будет располагаться труба, тем меньше риск, что в зимнее время ее содержимое замерзнет.
Дно траншеи делаем с уклоном около 2,5 – 3 см на 1 м.
Под трубы укладываем подсыпку из песка. Оптимальная толщина подсыпки — 10-15 см.
Прокладываем трубы (используем только изделия для наружных работ) и тщательно герметизируем все стыки.

В моем случае труба шла по прямой, но если вам нужно будет сделать поворот или же проложить трубопровод длиной от 15 м, то обязательным является обустройство как минимум одного ревизионного колодца. В полезности такого сооружения я убедился, когда мне пришлось помогать в прочистке канализации на соседнем участке: куда проще удалять засор, если есть доступ к проблемной точке трубы.

Трубы утепляем с помощью минеральной ваты или стекловолокна, затем засыпаем грунтом и тщательно трамбуем его.

Вывод трубы пропускаем в отверстие, которое мы оставили в стенке выгребной ямы или отстойника септика.
На входе в дом заводим трубу в отверстие в цоколе и присоединяем к внутреннему стояку.

Туалет в дачном домике

Обустройство помещения

Делая туалет в деревянном доме своими руками, мы часто сталкиваемся с постоянной влажностью в выбранном помещении. Решить проблему можно, если подойти к ней максимально ответственно:

Само помещение выбираем таким образом, чтобы оно располагалось у наружной стены дома, как можно ближе к выгребной яме. Так мы сэкономим на трубах, да и тянуть коммуникации по комнатам не придется.
Если в проекте дачного домка санузел не был заложен изначально, на первом этапе делаем перегородку, отделяя его от других комнат каркасной стенкой с обшивкой из фанеры или ОСБ. Чтобы туалет получился действительно теплым, внутри каркаса закладываем теплоизоляционный материал.
Устанавливаем дверь, отделяющую санузел со всеми его звуками и запахами от других помещений. Для обеспечения притока воздуха между нижним краем двери и порогом обязательно должен быть зазор не менее 5 мм.
В стенах и в полу проделываем отверстия, через которые заводим в помещение водопроводные трубы и трубу канализации. Закрепляем на стенах переходники/краны для подключения унитаза и рукомойника.

Пол либо оставляем деревянным, покрывая его несколькими слоями гидроизоляционного состава с антисептиком, либо облицовываем керамической плиткой.

Стены также защищаем от влаги, обрабатывая гидроизоляцией или обшивая пластиковыми панелями. Во втором случае можно провести дополнительное утепление, уложив под каркас обшивки пенопласт, минеральную вату или фольгированное полимерное полотно.
Под потолком обязательно проделываем вентиляционное отверстие. Можно обойтись и простым душником, но я предпочел установить простой вентилятор с электроприводом, и вывел его питание на отдельный выключатель – так проводить принудительное проветривание санузла стало куда удобнее.

Вариант с унитазом

Как я отмечал выше, лучше всего сделать в частном доме обычный туалет с классическим унитазом и раковиной. Монтаж оборудования в помещении с подведенными коммуникациями представляет собой достаточно простую задачу:

Сначала закрепляем унитаз. Для этого к полу (деревянному или кафельному) фиксируем анкерами толстую доску, пропитанную влагозащитным составом. На доску ставим основание унитаза и крепим его входящими в комплект крепежными элементами.
Слив унитаза присоединяем к выходящему из пола или стены выводу канализационной трубы с помощью резиновой манжеты. Для герметизации этого узла используем сантехнический силикон.
На основание унитаза устанавливаем бачок, к которому присоединяем шланг для подачи воды от водопровода. Другой конец шланга присоединяем к крану на конце водопроводной трубы.

На стену в выбранном месте навешиваем раковину. Сливное колено раковины присоединяем к трубе, которая затем заводится в общий канализационный контур.
Либо на раковину, либо на стену над ней устанавливаем смеситель. К выводам смесителя прикручиваем шланги с горячей (от бойлера) и холодной водой.

Вся созданная нами система будет эффективно работать только в том случае, если и унитаз, и раковина находятся выше уровня слива. В противном случае, а также если вы планируете пользоваться канализацией очень активно, я бы рекомендовал дополнительно установить в систему канализационный насос, который обеспечит принудительное удаление стоков.

Вариант с биотуалетом

Сделать комфортный туалет на даче без выгребной ямы и внутреннего водопровода тоже возможно. Естественно, для этого также придется оборудовать помещение, но вот непосредственная утилизация отходов будет производиться с помощью систем биологической очистки.

На сегодняшний день существует несколько типов биотуалетов, пригодных для использования в частных домах:

Тип устройства	Описание
Компостный	Системы с частичной утилизацией отходов работают либо на торфе, либо на смеси торфа с опилками. При взаимодействии с фекальными массами материал эффективно компостируется, а следующие порции подсыпаются в емкость с помощью автодозатора. Системы с полной утилизацией работают по схожему принципу, но компостирование выполняется более эффективно, и на выходе мы дополнительно получаем достаточно эффективное удобрение.
Сепарационный	В процессе утилизации отходов стоки разделяются на жидкую и твердую фракцию: твердые фекалии затем извлекаются для компостирования, а жидкость фильтруется в специальном блоке.
Термический	Для работы системы требуется около 5кВт мощности, потому устанавливать туалет можно только в домах с хорошим энергоснабжением. При утилизации отходы сжигаются до золы, а влага испаряется через специальный конденсатор.
Криогенный	Фекальные массы, попадающие в биотуалет, замораживаются, что позволяет уничтожить практически все микроорганизмы и избавиться от неприятного запаха. Минусом является зависимость работы системы от наличия напряжения в сети, потому для частного дома я бы такое устройство не рекомендовал.

Даже если ограничиться простейшими моделями, работающими на торфе, можно обеспечить себе достаточно высокий уровень комфорта. Однако с полноценным унитазом эта система вряд ли сравнится, потому я бы все-таки посоветовал рассмотреть возможность создания полноценной системы удаления стоков — пусть и на базе простейшей выгребной ямы.

Справочные материалы для бюджетирования

Приступая к работе, необходимо составить смету, учитывающую все затраты. Выполнение основных операций своими руками позволяет существенно оптимизировать бюджет, но покупать материалы все равно придётся. На этом этапе вам поможет таблица, содержащая ориентировочные цены.

Используя приведённую в ней информацию, вы сможете спрогнозировать хотя бы порядок суммы, которая вам понадобится.

Материал	Единица измерения/емкость	Ориентировочная стоимость, рублей
Труба канализационная для наружных работ 110 мм	1 м.пог.	125 — 200
Труба канализационная для внутренних работ 50 мм	1 м.пог.	75 — 150
Труба водопроводная металлопластиковая 16 мм	1 м.пог.	70 — 120
Емкость накопительная для септика	1 м3	18000
Септик ТАНК-1	1,2 м3	19500 — 22000
Пропитка гидроизоляционная для дерева	10 л	800 — 1500
Грунтовка проникающая с антисептиком	5 л	250 — 500
Мастика гидроизоляционная	5 кг	1200 — 1700
Клей для плитки CM 9	25 кг	220 — 400
Затирка для кафеля	5 кг	600 – 1200
Кафельная плитка бюджетная	м2	45 — 90
Кафельная плитка среднего уровня	м2	250 -500
Вагонка ПВХ для обшивки стен	м2	150 -250
Брус деревянный для каркаса	Панель 6 м	80 — 200
Профиль стальной оцинкованный	Панель 3 м	150 — 350
Раковина Rosa Стандарт	шт.	850 — 950
Унитаз-компакт Santek	шт.	3100 — 3500
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 145	шт.	4000 — 4500
Сухой туалет Biolan (сепарационный)	шт.	26500 и выше.

Естественно, здесь учитываются только некоторые статьи расходов. Для реализации проекта вам понадобится намного больше материалов, включая различные растворы, герметики, крепеж, фитинги, сантехническую фурнитуру и т.д.

Заключение

Как показывает практика, сделать теплый туалет в деревенском доме своими руками – можно. Конечно, дело это не быстрое, да и финансовых вложений потребует, но если вы будете следовать приведенным мной советам, а также внимательно изучите видео в этой статье, то все должно получиться.

Кроме того, возникающие в процессе проектировки вопросы можно будет задать в комментариях – отвечу вам наиболее развернуто.

2 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!